Круглогодичное укрывание почвы.

Если воспринимать почву как живой организм, в котором непрерывно кипит жизнь, то нет резона держать ее нагой, подставлять под палящее солнце, размывающие дожди, ветер, способный выветривать даже скалы, разламывающую стужу. В природе, по крайней мере, нет голых почв. А если придет кому-нибудь на память Сахара, то пусть вспомнит он, что она - рукотворная.

Представим себе лес или луг. Почва у них уже из-под снега выходит зеленой. Тут - подснежник, крокусы, там - одуванчики, клевер. И весь сезон, сменяя друг друга, укрывают растения почву зеленью, к зиме лягут на нее (в лесу - еще и с иголками и листьями), согреют, превратятся в гумус, а “потом повторится все сначала”. Конечно, “царь природы” может устроить черный пар у самого среза речки и - прощай речка! Или изовражить черноземные степи. Но так поступать и неблагодарно, и невыгодно.

И на огороде можно похозяйничать, подражая природе, т.е. укрывать почву круглый год. Средствами такого “укутывания” грядок являются:

Проще, намного проще и выгоднее подражать природе, а не идти ей наперекор. Очень интересное это слово - подражать. В русском языке оно означает копировать, а в украинском - наследовать. Вот это и надо - подражать природе, т.е. копировать, наследовать ее приемы и технологии.

Слово мульча происходит от английского слова mulch. Согласно словарю Уэбстера, mulch - это “листья, солома, мох и т.д., разбрасывание по поверхности почвы вокруг растений для предотвращения испарения воды из почвы, замерзания корней и т.д.”. На русский язык переводится “по буквам”, mulch - мульча, mulching - мульчирование. Надо же, как непринужденно вошло в наш обиход чужое слово. Сама бы мульча так вошла!

Наборы мульчирующих материалов и ингредиентов компостной кучи во многом одинаковы. Солома, сено, трава, листья, свежие сорняки, водоросли, сосновые иголки, старые газеты годятся и в компост, и на мульчу. Приходится нам иногда решать задачу Буриданова осла: куда бросить порцию органики - в мульчу или на компостную кучу. Есть и материалы определяемые однозначно. Кухонные отходы, унавоженная подстилка из птичьего загона, побуревшие грубые стебли, обсеменившиеся сорняки - только в компост. Кора деревьев, щепки хороши для мульчирования приствольных кругов. Пленка - только для мульчи, для укрывания почвы. Готовый компост - для мульчи и для “закваски” новой компостной кучи.

· нагреть или охладить почву (в зависимости от цвета мульчи),

· защитить корни растений от промерзания зимой,

· уберечь почву от размыва и сноса дождями и выветривания,

· приютить бесценных для огорода жаб и ящериц,

· дать кров и пищу еще более важным обитателям огорода - дождевым червям,

· изолировать листья и стебли растений от почвы, возможно, зараженной болезнетворными организмами,

· дать старт “локальному” компостированию.

Хочу рассказать об одном любопытном опыте мульчирования. Сеяли мы как-то очередную смену укропа. Дело было в знойную июльскую пору. Подготовили лоскут земли, полили его, рассеяли семена укропа и присыпали сухим компостом. Под рукой оказались вымолоченные стручки маточников редиса. Притрусили ими примерно половину лоскута. Через две недели (!) “белую” половину украшал зеленый коврик укропа. А на черной половине семена просто погибли - все до одного. Серьезное это дело мульча.

Обычно мульчируют посадки после того, как растения взошли и укоренились. Если мульчируются культуры, предпочитающие прохладу (например, салат), то сделать это нужно пораньше, до жары. Это сохранит почву холодной и продлит урожайный период. Теплолюбивые культуры лучше мульчировать после того, как достаточно прогрелась почва, но до цветения и плодоношения. Лучший момент - сразу после дождя, чтобы удержать влагу.

Мульчу можно укладывать достаточно толстым слоем. Все определяется мульчирующими материалами, их обилием или дефицитом и рыхлостью. Если мульча состоит из мелких частиц, то достаточен слой в 4-5 см. Более рыхлую мульчу (солому, например) модно укладывать толще, до 10-15 см. Корневые шейки растений желательно не укрывать. Обрабатывать участки, покрытые мульчой, нет необходимости. Корка на них не образуется, сорняки приглушаются, ну а если какой и пробьется (например, неукротимый вьюнок), то его модно просто вытянуть.

В течение сезона мульча начинает разлагаться и становится локальным удобрением. При подготовке грядки к новым посевам мульчу выгоднее всего заделать неглубоко в почву. Неважно, что она не успела полностью разложиться, почвенная фауна доведет ее до ума, то есть до гумуса. Слабо разложившуюся мульчу можно сложить в компостную кучу.

Мульчу можно использовать и для первичной подготовки грядки на целине. Известен такой древний русский способ разработки дернового участка. На участке раскладывается достаточно толстым слоем (до 25-30 см) свежий навоз и на год о нем забывают. На следующий год и перегной готов, дерн перепахан червями в “пух и прах”.

А вот воспоминание из далекого сибирского детства: навозную грядку выкладывали вокруг пустых ведер, потом ведра вынимали, образовавшие лунки заполняли почвой и в них высаживали огурцы. Мульча (навоз) служила и средством подготовки грядки “без топлива”, и биотопливом для огурцов, и компостной кучей, и собственно грядкой.

Эффектна и эффективна своеобразная модификация этого древнего способа. Разметьте грядку. Выкопайте корневища многолетников и уберите прошлогодние сорняки. Покройте грядки гофрированным картоном или 8-10 слоями газетных полотнищ. Сверху уложите слой органических мульчирующих материалов толщиной 20-25 см. Дайте “повариться” все лето. Осенью еще добавьте мульчи. Весной не перекапывайте, а прямо в мульче делайте лунки и сажайте, что хотите.

Еще один способ для читателей газет. Уберите грядки как модно чище. Хорошо полейте. Уложите 6-8 слоев газет. Насыпьте сверху 5-6 см компоста или удобренной почвы. Разровняйте, полейте и через пару дней сажайте, высекая лунки в газетах для саженцев. Сажать можно все, кроме растений с длинными корнеплодами (моркови, дайкона, овсяного корня). Я не зря упомянул о чтении газет. Такую грядку можно засаживать из года в год без перекопки, лишь добавляя регулярно компост, к тому же с годами все в меньших количествах. Вот вам и время для чтения газет.

Наше тяготение к монокультурью грядок, участков, полей неизбежно приводит к тому, что почва остается голой, по крайней мере, 9-10 месяцев в году. Возьмем любую однолетнюю культуру, скажем, помидоры. Помидорная грядка пустует весной как минимум два месяца - от схода снега до высадки рассады. Еще несколько недель саженцы выходят из стресса - зеленеют, синеют, толстеют. А почва по-прежнему практически голая. Наконец, придя в себя после пересадки, растения буйно вегетируют и укрывают почву… на целых 70-80 дней - аж до заморозков. Вместе с тем, несложно организовать “зеленый конвейер”, то есть такую смену культур, чтобы грядка была укрыта зеленым ковром весь вегетационный период. При этом посадки следующей культуры необязательно ждать, когда грядка освободится от предыдущей культуры: возможна разумная “накладка”.

Саженцы капусты, например, можно посадить между рядами еще не созревшего лука. Как раз ко времени, когда капуста пойдет в рост, лук поспеет и будет убран. И почва прикрыта все лето, и грядка дает двойной урожай.

Последовательно, с интервалом, скажем, в 2 недели можно сажать в один и тот же ряд одну культуру, растягивая период ее сбора, избегая ситуации “то пусто, то густо” (это касается, в первую очередь, душистых трав, салата, огурцов).

Незатейливой, но весьма эффективной является парочка лук на зелень + подсолнух. Осенью (тогда когда, и чеснок) с междурядьями 50 см высаживается лук-севок (или выборок) на зелень. И буквально сразу после схода снега весной его уже можно начинать выбирать. Позже в междурядьях лука делается по 3 лунки и в них высаживается по наклюнувшемуся семечку подсолнуха. Подсолнух растет сначала медленно, а лук - быстро (и так де быстро выбирается на еду). И к тому времени, когда лук выбросил бы стрелку, подсолнух смыкается, а лука уже нет! Очень четкая передача покровных полномочий. И как из рукава фокусника - грядка зеленого лука! Без дополнительной площади! Без дополнительного ухода!

Не менее интересная компания - сладкий перец + редис + горошек. Заглавной культурой на грядке является сладкий перец, который мы сажаем рядами по 3 растения в ряд с междурядьями 50 см. Начинается же формирование компании посевом горошка самой ранней весной, как только станет возможной работа на грядке. Он сеется с междурядьями 100 см. Затем делается пауза в 5-7 дней, чтобы обмануть крестоцветных блошек, и сеется редис. Редис и горох быстро закрывают почву. Когда горох начинает выбрасывать жгутики, ему ставится опора (самый простой способ - воткнуть по-несколько веток вдоль каждого ряда). Редис постепенно выбирается, и к моменту посадки перца его уже нет. Перец высаживаются в 2 ряда гороха - по 3 саженца в бывшие 1-ый и 3-ий ряды редиса. Таким образом, перца отстоят на 50 см друг от друга и 25 см от ближайшего ряда гороха. Под прикрытием гороха перцы переносят пересадочный стресс, укрепляются, а горох в это время начинает плодоносить. Но недолго; при температуре выше 24 градусов горох “сгорает”, его надо вырвать и оставить здесь же на мульчу.

На этой грядке участники “эстафеты” по очереди прикрывали почву, горох вдобавок притенял молодые перцы. Ну, а урожай редиса и гороха - это чистые дивиденды с перечной грядки.

Хорошо взаимодействуют на грядке картофель и средняя капуста. Сеется капуста на рассаду поздно, во второй половине мая, а высаживается в картофель (по осевой линии грядки) в начале июля. Рассада капусты тяжело переносит пересадку и очень кстати притеняется ботвой картофеля. Пока капуста приживется, картофель отцветет и его ботву можно притоптать, дав капусте полный свет.

Притаптывание стеблей картофеля - лучший метод сеникации (принуждение к искусственному старению). Повреждая внутреннюю структуру стеблей, притаптывание ослабляет потоки питательных веществ вверх, от корней к листьям и сохраняет потоки вниз к корням, к столонам и клубням по уцелевшей, укрепленной трестой “коре” стеблей. Иногда применяется другой метод сеникации - скашивание ботвы, но он слишком уж радикален.

После притаптывания ботвы картофеля капуста набирает силу и с момента уборки картофеля до самых заморозков остается только она. В нашем опыте капусте лучше, чем в междурядьях картофеля, не получалась. По-видимому, дело в помощи, которую оказывает картофель капусте в решающие недели, когда она переживает пересадочный стресс.

Если бы грядка была бы чисто картофельной, то она бы была укрыта лишь до конца лета, а с капустой она стоит зеленой до самых заморозков. К тому же успевает дать два урожая.

Хорошо растет на осевой линии картофельной грядки и свекла, посеянная во второй половине июня, уже после окучивания картофеля. Ее всходы прикрывает еще живая ботва картофеля, а когда приходит время буйной вегетации свеклы - ботва примята. Свекла остается на грядке после уборки картофеля, разрастается и дает урожай высшего качества; корнеплоды получаются не большие, крепкими, не перезревшими и хорошо сохраняются при хранении.

Еще пример. Пусть грядка отводится под помидоры в следующем году, и предполагается садить их в две линии с расстоянием между растениями в линии 50 сантиметров. Еще теплой осенью за две-три недели до обычного срока посадки чеснока, роем через каждые 50 см ровики глубиной 6-8 см, сеем в них воздушные бульбочки чеснока и присыпаем ровики компостом и почвой. Чтобы “разжиться” этими бульбочками, надо оставить стрелки в нескольких рядах чеснока и дать им вызреть.

Весной чеснок знай себе растет. Когда приходит время посадки помидоров (грядка то помидорная!), в междурядьях чеснока делаем две лунки, высаживаем помидоры. Чеснок еще порастет ”на воле”; саженцы помидоров будут пару недель выходить из стресса и только позже начнут разрастаться. Потом чеснок окажется в тени, но уже в стадии, когда наливаются однозубки вскоре усохнуть и о нем можно забыть до осени.

Ухаживаем, как обычно за помидорами, собираем плоды, после заморозков, вырываем ботву и выгребаем (окучником или углом обычной тяпки) однозубки чеснока. Это отличный посадочный материал. Здоровый, надежный. Я не утверждаю, что зубки в этом качестве хуже. Но если провести параллель с семенами картофеля, то можно было бы назвать однозубки суперэлитой, а головки, вырастающие на следующий год из однозубок, - элитой. Есть, правда, в этой параллели “маленький” изъян; воздушные бульбочки чеснока - не семена “в строго ботаническом смысле слова”, а вегетативные органы. Тем не менее, мне приходилось видеть больные однозубки, а вот чесночные головки с розоватым донцем (признаком тяжелого грибкового заболевания) - сколько угодно.

Если конец лета был дождливым, то однозубки могут успеть пустить корешки. Тем лучше для нас: как раз подходить время посадки чеснока! Ну а если вы намерены сажать чеснок попозже, где-нибудь на время прикопайте однозубки.

Мало того, что грядки были дольше прикрыты, чем случай, если бы она была монокультурной, так еще и “ложка к обеду” досталась - посадочный материал (в изобилии, а не со считанными зубками).

Вот еще один чудесный конвейер. Скажем, грядка отведена под фасоль, можно посадить на ней горох, а позже, когда станет тепло, прямо по городу фасоль. Сделать опору гороху, какой угодно формы - хоть шпалеры, хоть фиг вам, хоть просто воткнуть вдоль рядов ветки. Горох вырастет, обовьется вокруг, станет давать стручки, а когда наступит жара он более или менее быстро усохнет и станет отличной шпалерой для будущей фасоли. Ну а в конце лета остатки гороха и фасоли заделывается в почву и грядка готова для посадки чеснока.

О таких эстафетах можно рассказывать долго. Общий принцип чередования культур таков. Какой-нибудь из ранних спринтеров (редис, горох, салаты, шпинат, летняя редька) сменяется летними “стайерами” (помидорами, перцем, фасолью, кукурузой, тыквой), а если время еще позволяет - осенней культурой (с чесноком на головку или однозубку, луком на зелень, дайконом, редисом). Но подбор конкретных “команд” - все-таки индивидуальное дело. Важно, чтобы огородник почувствовал нужду в грядке, подобные трамваю: на длинном, благоприятном для вегетации - на весенне-летне-осеннем отрезке одни культуры в нее “садятся” а другие “выходят”.

На нашем участке нет монокультурных грядок. На каждой за сезон побывает 2, 3, 4, 5 культур. Стремимся сеять, где только разумно, редис и салаты в несколько сроков весной, дайкон (с середины июля), укроп в течение всего сезона, рапс и пшеницу в течение всего сезона.

Подытожим достоинство последовательных посадок:

· равномернее и полнее потребляется питательные вещества и другие ресурсы,

При формировании “компании”, помимо овощных и зеленых культур, выращиваемых ради урожая, можно использовать и так называемые покровные культуры. И назначение - сугубо технологическое. Скажем, озимая рожь сеется поздним летом, заделывается весной. Урожая - нет. Но рожь убьет нематоду на этой площади, защитит почву от смывающих ливней весной и осенью, согреет почву зимой, поучаствует в снегозадержании, приглушит сорняки, послужит после заделывания удобрением. Как вам послужной список? Не меньший список обязанностей можно поручить бархатцам (ернобривцам), вике русской, гречихе, клеверу и другим культурам, выращиваемым не ради урожая, а для укрывания почвы и иных специфических функций.

Вернемся к рассмотренному в предыдущем пункте примеру с чередованием посадки чеснока и помидора. На самом деле такая грядка у нас выглядит немного по-другому. Сначала мы сеем, как только грядка освободится (поздним летом или ранней осенью), покровную культуру овес. Достаточно густо, гуще, если бы его сеяли ранней весной на зерно. А потом, как говорилось выше, и еще теплой осенью, за две три недели до посадки чеснока, роем по овсу, не обращая на него внимания, через каждые 50 см ровики глубиной 5 см. Сеем в них воздушные бульбочки чеснока и присыпаем компостом и почвой. Овес - холодостойкое растение. Он растет всю осень, не взирая на заморозки, покрывает почву зеленой почвой, потом все-таки замерзнет, будет способствовать снегозадержанию и прикроет укоренившийся чеснок.

Весной грядку не надо трогать. Она укрыта овсяной мульчой, мульча разлагается, обогащая почву, и питая дождевых червей, а чеснок знай себе растет. Потом, как сказано ранее, сажаем помидоры, ухаживаем за ними, а после заморозков и убираем ботву и головки чеснока.

Теперь оценим роль овса от осени до осени. Почва укрыта все двенадцать месяцев. Овес защищает земля от размыва, способствует сбору влаги осенью и снега зимой, а потом служит естественной мульчой и удобрением, то есть обеспечивает прибавку урожая.

Самое время вернутся к вопросу о грядках и дорожках, прошу скептика, не поверившего в то, что дорожки не отнимают площадь, обратите внимание на компании овес - чеснок - помидоры и лук на зелень- подсолнух. Первое - без дополнительной площади - дала в изобилии посадочный чеснок, а второй зеленый лук. А все благодаря тому, что участок структурирован. Понятно, что не создать эти компании, ни проследить за ними без грядок невозможно.

Широко используются покровные культуры в Америке. Очень популярна бобовая культура вика русская. Вот один из приемов ее использования.

Поздним летом на освободившуюся грядку вносится и неглубоко заделывается компост. Затем она разравнивается и засевается викой, лучше посеять вика - овсяную смесь, вика растет медленно, а овес - быстро, то есть он выступает своего рода нянькой для вики. Овес, естественно, к зиме погибнет, а вика ведет себя, как и положено озимой культуре - всходит, кустится, защищает вместе с овсом почву, отрастает весной и ко времени высадки весной теплолюбивой культур успевает дойти до цветения. Накануне посадки теплолюбивых культур надо вику скосить, не перекапывая грядку, прямо в стерне сделать лунки и посадить в них перец или помидоры, а скошенную массу использовать как мульчу.

“Заслуг” вики не счесть: защита почвы осенью, зимой и весной, фиксация атмосферного азота, клубеньковыми бактериями, наращивание обильной рыхлой мульчи, богатой азотом и фосфором, приглушение сорняков.

Теперь грядку можно оставить в покое, аж до самых сборов плодов (только полить при засухе). Строгими опытами установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45% больше, чем в широко распространенной системе выращивания их под черным пластиком.

Очень жаль, что у нас не часто сеют вику русскую в качестве покровной культуры.

И еще один нехилый, как говорят студенты, способ использования вики. Пусть на грядке растет какая-нибудь высокорослая культура: кукуруза, брюссельская капуста, цветная капуста, подсолнух, в июле по грядке сеются вика (около 10 грамм на квадратный метр) и присыпается компостом. Всходит, растет. Фиксирует клубеньками азот их воздуха, глушит сорняки, препятствует перегреванию и пересыханию почвы. Культура “резидент” в свое время убирается, а вика получил полное солнце и продолжает расти. Зимой, естественно, зеленый прирост погибает, весной вика снова отрастает, за пару недель до посадки культуры она вместе с корнями заделывали в почву и рядка готова - рыхлая, удобренная. Двухнедельная пауза выдерживаются для того, чтобы переждать “вспухания почвы” после заделывания в почву. Воистину не хило.

В широкой серии экспериментов, с подсевом испытывались также: люцерна, чечевица, клевер красный. И не одна подсеваемая культура не снизила урожай основной культуры.

Хороша в качестве покровной культуры гречиха. Она уникальна в том смысле, что может расти даже на такой почве, где уже ничто не растет. Это ее свойство иногда используется для “оживления” истощенного участка. В этом случае ее сеют, как обычно поздней весной (она теплолюбива!), дают ей отрасти до цветения, заделывают в почву, снова сеют, снова дают отрасти и еще раз заделывают, снова сеют и дают замерзнуть. Весной снова заделывают, и участок ожил. Кстати, именно так можно удушить пырей.

Я сеял гречку на зеленое удобрение, под осень (на мороз) и про себя думал (да и по лицам соседей видел), что это уде слишком. Но вот увидел в Америке подмороженные поля гречихи, представил себе, как много будет снега на них зимой и какой хорошей почва весной, и почувствовал себя “реабилитированным”.

Популярных покровных культур достаточно много. Кроме уже названных вики русской, гречихи, овса, люцерны, чечевицы, клеверов используются озимые рожь и пшеница, ячмень, горчица, эспарцет, фацелия, бархатцы.

Так, в компании овес - чеснок - помидоры мы испытывали вместо овса озимую рожь и озимую пшеницу, вполне достойные заменители. Рожь и пшеница проходят стадию кущевки осенью и продолжают расти весной, так что получается ощутимый выигрыш в биомассе. Правда их надо сеять полосами, не задевая рядки чеснока, потому что весной, перед посадкой помидоров озимую рожь и пшеницу придется заделывать в почву. Но эти дополнительные хлопоты окупаются не только большой биомассой, рожь успевает мимоходом убить корневую нематоду. А к молодой пшенице питают особую слабость куры, когда выпускаешь их осенью на огород.

Глянем “с высоты птичьего полета”, что делают покровные культуры;

· увеличивают содержание органического материала в почве,

· способствует развитию дождевых червей и других почвообразующих организмов,

· предохраняют почву от дождевой и ветреной эрозии,

· выносят минералы из глубоких подпочвенных слоев и делают доступными (через мульчу или компост) овощам,

· дают кров, нектар и пыльцу полезным насекомым,

· разрыхляют глубокими корнями подпочвенные слои, делая их проницаемыми для воздуха, воды и корней растений,

· увеличивают способность почвы удерживать влагу,

Ей-богу, покровные культуры достойны места не только в книжке, но и на грядке.

Волшебство и магия совместных посадок растений зачаровывали земледельцев веками. Письменные свидетельства интереса к взаимному влиянию растений друг на друга встречаются уже в трудах “отца ботаники” Теофраста (4-ый век до нашей эры), и “Естественной истории” Плиния Старшего (1-ый век нашей эры) и в других древних документах.

Поразительные случаи взаимопомощи растений, потрясающе “скандальные” отношения - все это можно видеть, но трудно объяснить. Уж как вырос инструментарий науки, но не на все загадки сосуществования растений она сегодня может дать ответ. Тем не мене нужен определенный минимум знаний, чтобы уметь создать компании для ладной совместной жизни, не сводить друг с другом неуживчивые культуры и даже использовать возможности “выживания” одних растений другими.

Прибл изительный набор общих требований к компаньонам таков;

· они должны быть, вообще говоря, из разных семейств, иначе будут “толпиться” у общей кормушки, разносить общие заболевания и привлекать общих вредителей, нетрудно вообразить себе совместную посадку картофеля и помидоров и догадаться, куда направляется колорадский жук с усыхающей картофельной ботвы,

· у них должны быть существенно различные вегетативные характеристики, чтобы потребности в ресурсах возникали разновременно, чтобы они не затеняли друг друга и позволяли эффективнее использовать землю,

· желательно, чтобы растения подавляли, а не разносили болезни компаньона, растения должны отпугивать вредных и привлекать полезных для компаньона насекомых,

· растения должны быть совместимы друг с другом.

При учете 1-го требования может оказаться полезной таблица 1.1, в которую включены популярные огородные культуры.

Таблица 1.1. Распределение огородных культур по семействам.

Нетрудно учесть 2-ое требование. Для облегчения дележа такого ресурса, как свет, можно комбинировать разновысокие растения, причем в качестве малорослого компаньона надо выбирать растение, которому некоторое притенение полезно. Скажем, в паре морковь + помидоры высокорослые помидоры, конечно же, прикроют морковь, а ей в жару только этого и надо. Удовлетворяет огурцы, тыква, фасоль, посаженные по кукурузе или подсолнуху, разряженная тень, отбрасываемая высокими соседями. Капуста, не просто, помогает, салату лучше расти в ее тени, но делает его более нежным и хрустящим.

Несложно разводятся по разным уровням и корневые системы соседствующих растений. У моркови и лука, у подсолнуха и фасоли, у некоторых других пар - разное залегание корней. Так что конкуренции при распределении питательных веществ и влаги просто нет. Больше того, одно растение может подкармливать другое. Например, азот, который накапливается в клубеньках на корнях бобовых растений, лишь частично потребляется “хозяевами”” - львиная доля достается соседям.

Что касается 3-его требования, т.е. подавления болезней компаньона, то список известных фактов такого рода невелик.

Картофелю полезно соседство кукурузы, фасоли, лука, потому что они препятствуют размножению спор фитофторы - губительного грибкового заболевания. Но близость подсолнуха, тыквы, огурцов, наоборот, вредна, эти растения, неуязвимые для фитофторы, могут, тем не менее, быть для нее хозяевами. В этом смысле огурцы крайне “неблагодарны” - им-то в картофеле хорошо. Был свидетелем того, как картофель уберег посаженные по нему огурцы во время эпифитии мучнистой росы.

Последние два требования к культурам-компаньонам настолько емкие, что их стоит рассмотреть подробнее.

Из совместных посадок многих комбинаций компаньонов можно извлечь необычные выгоды. Главнейшая из них - взаимная защита растений от вредителей.

Вот пример, можно посадить отдельно грядку лука и грядку моркови. Первая будет укрыта перьями лука примерно два месяца, потом они начнут усыхать, ну а после уборки земля и вовсе лежит голая аж до следующей весны. Знакомая картина? Вторая грядка с медленно вегетирующей морковью будет практически голой до раннего лета, и только к концу лета листья укроют землю.

А теперь посадим обе грядки луком и морковью вперемешку; ряд лука, ряд моркови. Междурядье даже можно даже уменьшить, скажем, с 30 до 25 см. Почва будет укрыта практически весь вегетативный период; сначала - луком, потом - морковью. А если, убрав морковь, не “почистить грядку, а разбросать по ней ботву, то грядка и в зиму уйдет укрытая.

Сколько выгод! Из-за того, что укрыта более плотно, она будет меньше пересыхать и перегреваться, и морковь, лучше развивается в прохладной среде, даст, естественно, больший урожай. Впрочем, возрастет урожай обеих культур. И у лука, и у моркови расширяются площади питания; они могут перекрываться, поскольку в любой момент у этих культур - разное “меню”. Когда, например, наливаются луковицы, морковь буйно вегетирует. Лук в это время нуждается в повышенных дозах калия и фосфора, а морковь - азот. Так что у них нет повода “драться у миски”. Они просто полнее используют наличные ресурсы. Эффективнее используется обрабатываемая площадь, образуется больший объем ботвы, для компоста или мульчи, и почва, плотнее дольше укрыта, подвергается меньшему риску эрозии.

Есть и сюрприз: лук отпугивает морковную корневую муху, а морковь - луковую. Это означает. Что урожай обеих культур будет и чище, и выше. Когда мы впервые попробовали совместную посадку лука и моркови. То были поражены чистотой урожая. И нам было с чем сравнивать - знавали мы до этого и морковь, изуродованной личинками корневой морковной мухи, и луковицы с начинающим гнить от донца слоями, пораженные личинками луковой мухи.

Растения-компаньоны защищают друг друга разными способами; отпугивают вредителей соседа своим запахом, привлекают хищников и паразитов, уничтожающих этих вредителей, выступают в роли ловушки или приманки.

Отпугивание вредителей. Насекомые-вредители находят растения-жертвы, в основном, по запаху; капустную совку прельщает запах горчичного масла, издаваемый растениями семейства крестоцветных, луковую муху - запах летучих сернистых соединений, выделяемых луковыми растениями так далее. Идея защиты от вредителей одного растения другими - маскировка запаха растения-жертвы “чужим”, отталкивающим.

Лук, пук-порей, чеснок ароматом сернистых соединений маскируют морковь и сельдерей от морковной мухи, фасоль - от фасолевого жука, картофель - от колорадского жука. Помидоры, выделяющие летучий соланин. Отпугивают блошки, белых капустных мух, капустную совку. Редис отпугивает огуречного жука и корневую муху.

Многих вредителей отпугивают пряные травы. Базилик сбивает с толку помидорного рогатого червя и многих других вредителей. Мята отпугивает капустную совку от капусты. Фенхель и анис отпугивают тлю, кориандр и котовник - колорадского жука.

Полезную работу проделывают цветы. Настурция подавляет капустную совку, белых мух, колорадского жука, тыквенного клопа, бархатцы - колорадского жука, календула - помидорного рогатого червя.

Все эти наблюдения могут помочь в выборе подходящих для конкретного огорода и вкусов его хозяина компаний растений.

Применение полезных насекомых. Некоторые пряные травы, цветы и покровные культуры привлекают полезных насекомых - хищников и паразитов. Хищники поедают вместе со своим потомством вредителей или их личинки, а паразиты откладывают яйца в мягкие тела вредителей или их личинки.

Важной частью диеты взрослых особей насекомых-хищников является нектар и пыльца. Златоглазки, например, питаются исключительно нектаром и пыльцой, а их личинки - настоящие хищники, в день одна личинка съедает до 40 тлей! Поэтому растения семейства сложноцветных с их мелкими цветами, богатыми нектаром и пыльцой являются лучшими “зазывалами” хищников и паразитов. Особенно эффективна золотая маргаритка (пупавка красильная), привлекающая наибольшее число полезных насекомых - божьих коровок, златоглазок, журчалок, тахинных мух, клопов-хищнецов, паразитических ос. Хорошо летят хищники и на бархатцы, астры, подсолнух.

В семействе сельдерейных большой притягательной силой обладают укроп, фенхель, тмин, анис, оставленные на второй год и зацветшие петрушка и сельдерей, маточники моркови с удобно сгруппированными в зонтики мелкими цветами.

Привлекают насекомых губоцветные, обладающие и ароматной листвой и удобными для сбора пыльцы и нектара двугубыми цветами: базилик майоран, душица, мята, шалфей, чабрец, мелисса, иссоп, котовник.

Нельзя не упомянуть также массовое привлечение полезных насекомых многими покровными культурами - гречихой, клевером, викой.

Ловушки для вредителей. Практика использования одних растений для сманивания вредителей достаточно популярна. Например, часто рекомендуют сажать на каждый 15-20 кустов картофеля куст баклажана или душистого табака, колорадский жук выбирает эти лакомства, концентрируется на них и это облегчает их уничтожение.

Еще эффективнее действуют на картофеле редкие кусты черного паслена или дурмана. Они особенно сильно привлекают колорадского жука, в том числе самок, здесь же откладывающих яйца. Вылупившееся лучинки оказываются в ловушке: растение-хозяин ядовитое, а сменить хозяина личинка не в состоянии.

Настурция сманивает с других растений тлю. Иссоп и горчица стягивают на себя капустную бабочки, и гусеницы, появившиеся на них оказываются в западне.

Создание разнообразия. Это еще одна функция совместных посадок, работающих в конечном числе на защиту растений от вредителей и болезней. Как разителен контраст между естественными системами - лесами и степями - и нашими огородами, где собрано от силы 1-2 десятка растений. А ведь большие группы похожих растений первые мишени вредителей. Увеличить разнообразие растений в огороде - вот эффективный путь минимизации проблем с вредителями.

Обращали ли вы внимание на палисадники у многих деревенских домов? Чего только в них нет? Виноград, клубника, петрушка, всевозможные луки, морковь, хризантемы, розы, чернобривцы, укроп, мята, щавель, майоры. Невялые, не обглоданные. И чем сильнее запущены, тем здоровее

В одном опыте обнаружено, что огурцы, выращенные в монокультурье, привлекли различных вредителей и разносчиков болезней в 10-30 раз больше чем те же сорта огурцов в смешанных посадках. По-видимому, в таких посадках проявляется два фактора, с одной стороны, разнообразие растений затрудняет вредителям поиск “своих” растений, а с другой в таком лесу хищники и паразиты скорее найдут себе подходящий кров и еду себе и свои ненасытным деткам.

Простой, эффективный и приятный глазу путь увеличения разнообразия - посадка цветов. Непритязательных, не требующих почти никакого ухода. В наших огородах цветы встречаются, но редко и небольших количествах. Бархатцы, календула, настурция, ромашка, астры, хризантемы, майоры - все они неприхотливы и способны сторицей отплатить за выделенное им место в огороде. Про неприхотливость упомянуто не для красного словца - на пакетики с семенами настурции, например, печатается прямое предупреждение, что она предпочитает бедную почву, что на богатой вы получите много листвы, в которой не сыщете цветов.

Лидером среди благожелательных к соседям культур является фасоль, легче перечислить, кому с фасолью плохо. С этого и начнем.

У всех видов фасоли отмечена нелюбовь к репчатому луку, у вьющейся фасоли к кольраби, свекле и подсолнуху, у кустовой к фенхелю. Все! Сведений о других растений неприятных фасоли нет, зато приятелей у нее тьма. Хорошо растет фасоль с капустой, цветной капустой, свеклой, особенно полезно для фасоли соседство с морковью, которое помогает фасоли расти. Чабер с зеленой фасолью улучшает рост фасоли и улучшает ее вкус. Кстати они хороши вместе и в кастрюле. Умеренное количество фасоли, посаженное по сельдерею и по рею, благоприятствует росту всей троицы. Уютно вьющейся фасоли в кукурузе: кукуруза дает опору фасоли, а фасоль в благодарность подкармливает азотом из клубеньков на корнях. Много взаимных выгод дает соседство фасоли и огурца. И даже с невероятно неуживчивой клубникой фас<

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: