Глава 2. БЕРЕЖЛИВАЯ АГРОТЕХНИКА

В этой главе рассматриваются не столько общие вопросы огородничества, сколько особенности хозяйничанья в огороде, стоящем на принципах восстанавливающего земледелия - бережном отношении к почве, компосте и компостировании, круглогодичном укрывании почвы и совместных посадках культур. При неуклонном следовании этим принципам автоматически открываются возможности сберечь время, силы, ресурсы, средства, здоровье на всех этапах создания и поддержания огорода. Бережливая агротехника напрашивается как бы она сама собой.

Лучше всего пояснить эту мысль наглядным примером с поливом. Почва, удобренная компостом, удерживает влагу, доступную волоскам корней растений, в пленках, обволакивающих почвенные частицы. Грядка не прессуется ногами, так что не формируются капилляры, высасывающие влагу из почвы. А теперь вообразите себе полив истоптанного полуголого участка с бесструктурной почвой, хоть бы и удобренной какой-нибудь азофоской. Сколько влаги удержит такая почва и как долго продержится она “хорошим” июльским днем? До самого вечера? Или только до обеда? Вопрос на засыпку: во сколько раз уменьшается потребность в соблюдении принципов восстанавливающего земледелия - в 5, в 10?

О планировании можно сказать много добрых слов. План - это даже не инструмент, а “соратник” в создании удобного и эффективного огорода. Беглый взгляд на план - и ясно, какие шаги являются первоочередными, какие понадобятся материалы и инструменты, какой представляется конечная цель. Любопытно, что каждый огородник раскидывает-прикидывает, где что сажать, что за чем, какие средства поддержки у каждого шага. Но - большей частью - в голове. Избавьте бедную головушку от таких нагрузок, а себя - от неминуемых ошибок. Нанесите все на бумагу, и тогда возможные просчеты можно будет устранить с помощью ластика.

Я не ратую за бесконечно подробную писанину, хотя она полезна. Я - о минимуме, о схеме посадок на участке. Естественно, участок должен быть сконструирован - поделен на блоки и грядки. И в схеме для каждой грядки должен быть определен набор культур на весь предстоящий год.

Конечно, даже вычерчивание бланка схемы - хлопотное занятие. Требует времени и отчетливого видения участка с высоты птичьего полета. Этому горю помочь несложно: надо начертить схему один раз, отметить на ней постройки, деревья, кустарники, многолетники и сделать несколько копий на ближайшие годы.

Что же касается заполнения клеток схемы на предстоящий сезон, то это задача непростая. Сколько здесь уравнений и ограничений!

Возьмем, например, грядку помидоров. Выбрали ей место. Но - южным ее соседом оказалась грядка подсолнуха. А помидоры, хоть и не любят жару, не выносят затенения. Нашли другое место, но от него далеко до воды. Сдвинули помидоры еще раз - и опять незадача: по соседству запланирована посадка картофеля. Когда усохнет картофельная ботва, то колорадский жук вместо того, чтобы с отчаяния зарыться на зимовку или улететь на поиски еды, просто переместится хоть и на менее вкусные, но вполне съедобные помидоры.

Ясно, что можно долго носиться с требовательной грядкой по огороду, учитывая разные факторы и выявляя все новые напасти. И легче, конечно, бегать с карандашом и резинкой по схеме, чем с лопатой по огороду. А если упомянутые хлопоты с помидорной грядкой покажутся надуманными, то вот еще ряд обстоятельств, важных для удобного огорода. Сгруппированы ли грядки для полива так, чтобы не надо было часто перебрасывать шланг через не поливаемые грядки? Легко ли устроить шпалеры для подвязывания нуждающихся в поддержке культур? Не слишком ли далеко от кухни посеяны пряности? Будет ли доступной курам пшеница, посеянная для выпаса?

Еще один фактор - ходьба. Вокруг грядки помидоров придется ходить в десятки раз больше, чем, например, вокруг грядок моркови или чеснока. И это тоже надо учитывать при создании сподручной схемы.

Готовую схему лучше оставить в карандаше. Невозможно в точности перевести ее на грядки. То семена окажутся негодными, то разумный срок пропущен, то какая-нибудь интересная внеплановая культура подвернется. И только после того, когда взошло посеянное, а посаженное принялось, можно делать записи чернилами. Разумеется, если на грядке сеется несколько сортов какой-то культуры, надо отмечать границы между сортами, чтобы посчитать цыплят по осени и решить дальнейшую судьбу сортов, в частности, отобрать достойные для следующего сезона.

Всю весну и лето схема служит руководством к действию, а осенью - еще и справочником при составлении новой схемы. Масштаб схемы нужно выбрать таким, чтобы она была и разборчивой и компактной (примерно 1:100).

Кроме ежегодно обновляемой схемы посадок полезно иметь памятку - пополняемый набор сведений общего характера и об отдельных культурах. Выделить по листку для каждой культуры и заносить туда по телевизору увиденное, услышанное в электричке, придуманное, прочитанное в журнале, книжке или газете. На страничке памятки можно подклеивать вырезки из газет, журналов, буклетов, семенных пакетов. Всегда может появиться что-то новенькое, что покажется не лишенным смысла и что захочется испытать.

Вот курьезный пример. Если бы меня, скажем, год назад спросили, что делать с переросшей рассадой помидоров или перца, на которой появились цветы или даже завязь, то, хорошо подумав, я бы посоветовал общипать безжалостно цветы и завязь. И даже связно объяснил бы, почему. Но - никогда не задумывается об этом. И только прочитав такой совет в журнале, оценил его по достоинству и занес в памятку.

Ведущая идея этого раздела такова: работа карандашом и резинкой может сократить объем физического труда и даже повысить урожай - и это компенсирует расходы на четверть листа ватмана для схемы и общую тетрадь для памятки.

Есть еще один бесценный документ - “дневник”, но я могу лишь завидовать тем, у кого хватает прилежания для его ведения.

Одно из основных требований к схеме посадки - обеспечение ротации, т.е. ежесезонного сдвига культур по огороду. Возможно, кто-то привык к термину севооборот, но для малых площадей этот термин слишком громкий. Словом, ротация культур - это тот же севооборот, но на малом участке.

Общий подход таков: культуры одного семейства можно сажать повторно на грядке не раньше, чем через 3-4 года. За это время восстановится баланс питательных веществ и, самое главное, успеют погибнуть почвенные патогены, привязанные к определенным культурам и семействам. Требование - трудное. На малых участках, да еще при наличии такого экспансивного лидера, как картофель, - почти невыполнимое. Но стремиться к этому надо и… уменьшать площадь под экспансивными культурами.

Совет, конечно, не ласкает ухо, но надо ли так уж неуклонно следовать догмам типа “А мы всегда садим 12 ведер картошки”. Я не уговариваю собирать картофеля меньше. Я уговариваю только сократить долю площадей под картофелем и хочу, чтобы противники такого сокращения прислушивались к доводам в его пользу.

Допустим, что площадь сокращена вдвое. Это значит, что за эти же деньги станет возможным.

· тщательнее отобрать (или даже обновить) семена, и это при сегодняшнем изобилии превосходных сортов может заметно повысить урожайность,

· тщательнее подготовить почву и произвести посадку,

· высвободить время для мульчирования, которое поможет сохранить влагу и предохранит почву от перегрева,

· собирать, например, жука вдвое тщательнее, т.е. дольше сохранить листву и продлить период клубнеобразования.

Так что, все эти плюсы не удвоят урожай? Как раз в дни, когда я обдумывал эти доводы, в киевской газете “День” (№3 от 13.01.2000) была напечатана статья Михаила Васильевского “Яблоки на вишне, груши на вербе” об интересных опытах хмельницкого фермера Михаила Машталера. Увлекшись семеноводством и селекцией, Михаил встретился с проблемой площадей. На их приусадебном участке, как водится, занимал почти всю землю, и лишь часть - традиционные морковь, свекла и тыква. Тогда Михаил изменил технологию выращивания картофеля, в частности, увеличил (!) междурядья, и на площади, где раньше выращивали 200 ведер картофеля стал выращивать 400! Так он высвободил место для экзотических растений.

Не пустые это слова, что, сократив площадь под картофелем вдвое, можно не уменьшать валовой сбор. Китайцы вообще собирают по 20 кг с куста, правда, и возятся с ним по-китайски старательно. У нас тоже получается неплохой картофель. Собирали мы, например, на специально возделываемой грядке до 60 “куриных яиц” с куста. Если, скажем, каждые 4 куста дадут по ведру картофеля, то зачем нам 200 кустов?

Экстенсивно развивая картофелеводство, мы рискуем загнать себя в глухой угол. Резко увеличивается опасность всеобщего заражения площади болезнями и вредителями. Скажем, если в почве появился очаг фузариозного увядания, то от него можно избавится, резко увеличив содержание органического вещества в почве и, организовав ротацию так, чтобы на месте этого очага в течение 4 лет не появились картофель, помидоры. Но о какой ротации можно говорить, если картофель занимает, скажем, 60,70,80,90% площади?

Поучительные результаты получили датские исследователи. Они взяли безобидный горох и попробовали сеять его повторно на той же площади. О второй раз горох получался немного хуже, чем в первый год. А на третий год урожай падал в среднем на 41%! Горох - скромный едок, проблемы истощения питательных веществ не было (тем более что выполнялась необходимая подкормка посевов). Причина была в том, что за три сезона без ротации успевали развиться патогены, вызывающие гниение корней. Поэтому представление о том, что, хорошо удобряя почву, можно не двигать культуры - ошибочное. Ротация культур нужна и для восстановления баланса питательных веществ в почве, и для того, чтобы оставлять патогенные микроорганизмы без хозяина и таким образом подавлять их.

Сберегающая агротехника - это не набор разрозненных полезных приемов. Это система, накрывающая весь жизненный цикл растения, начиная, как говорится, ab avo, т.е. в данном случае с семян.

Вегетационный сезон в наших широтах короток (или недостаточно длинен?). Для Харьковской области, например, заморозки в 20-х числах мая и в первых числах сентября - нормальное явление. Всего 100 дней без заморозков (и то не всегда)! Случались заморозки и 3 июня. Некоторые культуры или не успевают вызреть, или, как индетерминантные сорта помидоров, например, просто не реализуют в достаточной мере свой потенциал. Поэтому овощи естественно делятся на два класса. Те, которым хватает сезона, стартуют прямым севом семян в грунт. Ну а “долгожителей” приходится выращивать рассадой. Следующие ниже 3 таблицы построены с учетом такого деления. Оно, конечно, условное. Огурец - никак не долгожитель и естественно относится к классу прямого посева. Но если вдруг захочется похрустеть зеленцом, скажем, в мае, то напрашивается рассада. И наоборот, помидоры некоторых детерминантных сортов успевают вырасти и отплодоносить в наших местах, будучи посеянными, прямо в грунт.

В таблицу 2.1 сведены предпосевные характеристики семян. Это те сведения, которых обычно нет на пакетиках с семенами. Они нужны до посева, осенью и зимой, когда строится план, оцениваются запасы семян и потребность в их пополнении, планируется предпосевная подготовка семян.

Таблица 2.1 Предпосевные характеристики семян.

Столбец “Допустимый срок хранения” ориентирует на отбор не устаревших, пригодных семян. Число 0.5 у пастернака - не опечатка и не шутка. Это - напоминание о тои, что семена пастернака, собранные осенью, можно сеять не позже, чем следующей весной.

Столбцы “Количество семя в 5 гр.” и “Потребность в семенах на 10м ряд, гр.” позволяют оценить нужду в пополнении запасов семян и необходимую площадь для культур. Наконец, колонка “Стратификация” заблаговременно напомнит о важном приеме предпосевной обработке семян.

Как конкретно распорядится сведениями из этой таблицы? Проще всего принять во внимание данные о сроке хранения семян - выбросить просроченные и баста. Но это означает, это означает, что все семена должны быть помечены сроками заготовки. В особенности это касается собственных семян: не надо забывать о пометках на своих пакетиках.

Данные из следующих двух столбцов позволяют определить потребность в семенах для конкретной грядки. Поясним это таким примером. Пусть для моркови отводится 4-метровая грядка шириной 120 см. При междурядьях 30 см на ней уместится, 13 рядов общей длиной около 15 метров. В таблице указано, что для морковного ряда длиной 10 м нужно 2-3 гр. семян. Следовательно, всего выделенной грядке потребуется в 1.5 раза больше, т.е. примерно 4 г семян.

Таблица 2.2 содержит собственно атрибуты семян культур, выращиваемых прямым севом в грунт. Столбцы “Глубина заделки семян, см”, “Миним. дистанция в ряду, см” и “Междурядья, см” содержат прямые указания для сева. В некоторых клетках двух последних столбцов помещены (через косую черту) два числа: первое относится к традиционному (монокультурному) севу, а второе указывает необходимое расстояние в совместной посадке.

С помощью столбцов “Минимальная температура почвы, градусов С” и “Выносливость” определяются сроки посева.

Выносливость культур характеризуется одной из 5 меток:

· Ов (очень выносливые) вообще не боятся весенних заморозков (речь - об утренних заморозках на почве, а не о морозах),

· В (выносливые) безболезненно переносят заморозки до -7 градусов,

· Ув (умеренно выносливые) выдерживают легкие заморозки,

· От (очень теплолюбивые) угнетаются даже положительными температурами ниже +4 градусов.

Практически метками выносливости можно пользоваться так. Сев ов-культур можно начинать, как только станет возможной работа в огороде. Для Лесостепи Украины это приходиться обычно на 10-15 апреля. А каждая следующая группа требует отсрочки примерно на неделю. Это значит, что в-растения можно сеять через одну неделю после начала работ в огороде, ув-растения - через две, т-растения - через 3, а от-растения - через 4 недели, т.е. ориентировочно в середине мая.

Для контроля желательно учитывать также показания почвенного термометра и данные из столбца “Минимальная температура почвы”. Нужно только иметь в виду, что столбец “Минимальная температура почвы” говорит об условиях прорастания семян, а “Выносливость” касается всходов. Это значит, например, что хотя огурцы и помидоры имеют одинаковую метку от, огурцы можно сеять за 4-8 дней до посадки помидоров (см. столбец “Всходы).

Столбец “Всходы, дней” определяет период спокойного ожидания всходов (после этого срока стоит порыться в рядке и посмотреть, не зря ли ждем). В столбце указано ожидаемое время появления всходов для “сухих” семян. Ясно, что всходы из замоченных семян могут появиться раньше, а из наклюнувшихся - вообще на второй- третий день.

В таблице 2.3 представлены сведения о семенах и саженцах растений, выращиваемых через рассаду.

Столбец “Минимальное расстояние между растениями в рассаде” приведен для ориентировки. Он может оказаться ненужным, например, при севе в горшочки. Практически важен столбец “Допустимая температура почвы для семян. Если, например, нет возможности обеспечить 20, а еще лучше 24 градуса для баклажанов, то лучше подождать с их высевом, чем сгноить в холодной почве. Столбец “Всходы” указывает ожидаемое число дней от посева до всходов. Столбец “Оптимальный возраст рассады” помогает определить время сева семян. От ориентировочного времени высадки саженцев в грунт надо отсчитать назад “возраст рассады” и отнять еще ожидаемое время всходов. Столбцы “Минимальная температура почвы на грядке” и “Выносливость” определяют время высадки растений в грунт.

Таблицы 2.1, 2.2, 2.3 формировались по возможности скупо - хотелось сделать их наглядными, как “шпаргалки”.

Особенно скупой может показаться таблица 2.3. В таблицы, характеризующие рассаду, часто включают еще целый ряд, несомненно, полезных сведений о желательных дневных и ночных температурах, интенсивности люминесцентной подсветки и пр. Однако возможности управления этими показателями ограниченны. У скольких из нас рассада просто стоит на подоконнике!

Можно, конечно, чуть- чуть управлять температурой с помощью форточки. Можно поставить зеркало перед рассадным ящиком (так чтобы ящик располагался между окном и зеркалом) и добавить света рассаде. Приводятся иногда данные о желательной глубине рассадного ящика. Но как велик разброс об экипировке процесса выращивания рассады!

Вот пример нестандартного подхода. В картонный поддон из-под яиц вкладываются половинки яичной скорлупы. В каждой скорлупе выращиваются по одному саженцу, а потом из поддона вырезается ячейка со скорлупой и, как есть, высаживаются на грядку! Чтобы “горшочек” скорее разложился в почве, им надо бережно “хрустнуть”.

У одного огородника - полутеплый “русский” парник, и его интересуют, скажем, время разогревания коровьего (или конского) навоза. У другого - отапливаемая теплица. У третьего возможен греющий кабель, укладываемый в поддон с ячейками для саженцев, словом, не сыщешь две похожие системы выращивания рассады. Вот почему в таблице 2.3 удержаны лишь сведения “общего пользования”.

Стратификация является важным приемом предпосевной обработки семян. В природе с семенами многих растений происходит следующие; ни поспевают к концу лета, рассыпаются (иногда с помощью ветра и птиц) и спят до весны. Не реагируя на идеальные для прорастания условия конца лета и начала весны. Этот встроенный механизм спячки важен для существования видов растений. Если бы не было периода покоя, то семена, созрев и рассыпавшись, могли бы в этот же сезон взойти, и растения, не успев сотворить новую генерацию, погибли бы. Вид мог бы исчезнуть вообще. Благодаря упомянутому механизму семена реагируют на нормальные условия для прорастания лишь после длительного пребывания в холодной влажной среде, т.е. после зимы. Смоделировать искусственно зимние условия для семян и подготовить их к прорастанию в подходящих условиях - вот смысл стратификации.

Один из возможных приемов стратификации таков. Семена высыпаются на влажное бумажное полотенце. Бумага должна быть такой, чтобы она могла впитывать влагу, но при этом не “расползалась” (при отсутствии подходящей бумаги можно взять полотняную ткань). Затем семена накрывают другим влажным полотенцем. Слой семян должен быть достаточно тонким, чтобы увлажнились все семена. Образовавшийся “пирог” скатывают в рулон, укладывается в пластиковый кулек, кулек плотно завязывается и помещается на одну неделю в холодильник. Во избежание испарения облегание рулона кульком и завязка у кулька должны быть, возможно, более плотными.

Через неделю кулек вынимают из холодильника, сутки выдерживается при комнатной температуре, а затем укладывается опять на неделю, но уже в морозильник. “Теплое окно” между пребывание семян в холодильнике и морозильнике помогает имитировать условия глубокой “спячки” для семян с крепкой оболочкой.

После этого семена подвергаются обычным предпосевным процедурам - замачиванию, наключиванию и т.д.

Вместо укладывания семян между слоями влажной бумаги можно высыпать их во влажный песок и уложить эту смесь в пластиковый кулек. Песок можно заменить почвенной смесью. Словом, “среда”, в которую помечаются семена, не так существенна - важно создать иллюзию зимовки семян в природе.

Весьма распространен подзимний сев культур, хорошо отзывающихся на стратификацию. Его рекомендуют для моркови, петрушки, свеклы, пастернака, укропа, редиса, репы, брюквы, салатов. Для катрана такой сев вообще объявляется единственно возможным (и кто пытался сеять его весной, легко согласится с этим). К несомненным достоинствам подзимнего сева относится повышенная выносливость растений, высвобождение времени для весенних работ, более ранний урожай. Все это бесспорно. Но - взвесим плату за эти блага.

Первое. Посеянные под зиму растения всходят, и все лето растут в слежавшейся за зиму почве. Почва, взрыхленная весной, до самой осени уже не слежится так, как за зиму.

Второе. Велик риск яровизации семян некоторых культур и, следовательно, массовой “цветухи” растений. Ранней весной случаются долгие теплые “окна”. В этот период семена, могут проснуться и даже тронуться в рост, потом (при похолодании) вернуться в состояние покоя, ну а когда придет настоящая весна - “решат”, что пошел второй сезон и, стало быть, пора выбрасывать цветоносы. И что делать со свеклой или морковью, напомнившими о своем “родительском” долге в июне!

Третье. Тот, кто пользуется покупными семенами, всегда рискует разжиться безнадежно старыми семенами, скажем, двухлетними - пастернак, трехлетними - моркови и т.д. Такие семена уже не взбодрит никакая стратификация. Но, допустим, что по неведению посеяли такие семена под зиму. Наступает 1 мая, 10 мая, …, а всходов все нет. Сеятель знает, что морковь всходит трудно, что 3-4 недели можно не волноваться, но…не знает, откуда начинать отсчет. Маячные культуры не выручают - они могут показать лишь где, а не когда должны взойти “сонливая” культура, в случае неудачном весеннем севе, дело кончается пересевом, только в безнадежно упущенные сроки.

Мы “переболели” подзимним севом. И с “цветухой” бывали на одной ноге, и долго ждали однажды весной, когда же взойдет карательский лук, а чернушка, которой мы обрадовались, была, как потом выяснилось позже, 4-летней!

Но достаточно лишь вглядеться в само слово залегание, чтобы увидеть изумительно простой и эффективный метод стратификации. С наступлением устойчивых холодов (примерно в середине ноября) нужно упаковать пакетики с семенами в полотняный кулек, заложить его в землю на штык лопаты, накрыть перевернутой миской, банкой и т.д. и присыпать землей. Можно это сделать на даче, в огороде, дома под окном. В конце зимы, до весенних “окон”, семена вынимаются, слегка подсушиваются и ждут своего часа.

Мы теперь стратифицируем так не только сельдерейные, катран, чернушку всех видов лука, но и …помидоры. К этому нас подтолкнуло случайное наблюдение. Как-то рядом с помидорной грядкой вырос из падалицы одиночный помидорный куст. В конце лета грядка сильно пострадала от эпифитии фитофтороза, потом ее добили ранние осенние заморозки, а “дикарю” все было нипочем. Теперь, когда мы выращиваем рассаду помидоров из перезимовавших в почве семян, помидоры стоят зелеными весь сентябрь. Правда для плодоношения тепла уже не хватает, но, с одной стороны, сколько “морального удовлетворения”, а с другой - плоды на дозаривание снимаем позже. Что же касается резистентности к фитофторозу, проявленной тем одиночным кустом, то я не могу сказать ничего определенного. Не знаем мы после этого бед от фитофтороза, но, может, просто эпифитии не было?

Мы ничего не сеем под зиму. Озимые культуры (рожь, пшеница, вика, клевер, рапс, чеснок, лук на зелень) не в счет - их мы сеем и сажаем. А возможного полезного эффекта стратификации, мы достигаем прикапыванием семян и не имеем порождаемых подзимним севом трудностей.

Конечно, семена, посеянные под зиму, могут весной “поймать” момент старта и дать более ранний урожай. И если это стоит во главе угла, то можно засеять под зиму клочок земли морковью и свеклой (как, на пучки). Но надо отдавать себе отчет в том, что свекла то уж непременно уйдет в “цветуху". Однако совсем не стоит сеять под зиму крестоцветные (редис, репу, брюкву). Заедят крестоцветные блошки еще до первого настоящего листа. Даже весной, когда уже можно начинать работать, стоит пропустить неделю, вынуждая блошек поискать в другом месте крестоцветные сорняки.

Другие приемы предпосевной обработки семян.

Самым распространенными приемами обработки семян перед севом являются намачивание и наключивание.

Для замачивания нужно проделать те операции, с которых начинается стратификация. Так же на влажное бумажное полотенце высыпаются семена, сверху кладется другое полотенце, этот “сэндвич” скатывается в рулон, который складывается в пластиковый пакет. Теперь (внимание!) действие течет по другому руслу. В кульке должно быть достаточное количество воздуха, укладывается он в какое-нибудь теплое место (на заднюю часть корпуса холодильника, на негорючую батарею отопления и т.д.). Идеальным теплым местом является… термос! Для замачивания семян достаточно одних суток. Если же есть намерение наклюнуть семена, то их нужно просто выдержать большее время. При этом надо регулярно проверять состояние семян и высадить их, дождавшись, начала массового появления ростков.

Несколько практических замечаний о замачивании. Первое - семена должны быть рассыпаны так, чтобы не соприкасались, друг с другом, потому что при возможном прорастании они переплетутся и будут травмированы при разделении.

Не надо держать семена в воде: они могут “заглохнуть”. Встречал я такой иронический совет. Если надумал этим способом замочить семена, то высыпь их на что-нибудь твердое и побей молотком: “эффект” тот же, зато мороки меньше.

Если есть подозрение, что семена могут быть заражены возбудителем болезней, то перед замачиванием их можно залить горячей водой с температурой 50 градусов, подержать 15-20 минут и прополоскать холодной водой.

Следующее замечание – это скорее предупреждение новичку. Торговля предлагает разного рода стимуляторы для семян – гибериллин, гиперсиб и пр. Не “купитесь” и не купите. Надежно установлено, что за некоторое ускорение роста вначале (впрочем, и это – совсем не факт) растение “расплачивается” во время своего становления. А если очень хочется сделать что-нибудь “этакое” – наскоблите горсть ивовой коры или нарежьте молодых ивовых веточек, залейте кипятком, дайте сутки настоятся, и замачивайте семена этим настоем. Содержащийся в ивовой коре салицил – безобидный стимулятор. Хорошо замачивать семена компостным чаем: гуминовая кислота – стимулятор, “проверенный” тысячелетиями. Благоприятствует прорастанию семян также дубильная кислота, поэтому полезно замочить семена в настое из дубовой коры.

Встречаются рекомендации выполнять еще кое-какие предпосевные манипуляции с семенами – скарификацию (обдирание трудно прорастающих растений), купание в “магнитной” воде и др. Покажусь, конечно, ретроградом, но все же скажу, что эти приемы “уводят” семена от природных путей пробуждения заложенной в них жизни. Не тер я семена листами наждачной бумаги, не пропускал воду для замачивания семян через магнитное поле и ничего не могу сказать об эффективности этих приемов.

В пункте “Даешь грядки” (глава 1) обсуждались достоинства и недостатки распространенного рядового сева-посева овощей. На больших площадях, в условиях высокой механизации процессов рядовой способ оправдан, но в условиях огородов – неэффективен. При севе-посадке на грядках экономится площадь, и обеспечиваются комфортные условия для жизни растений и работы огородника.

Посадка культур с большими площадями питания. Такие культуры можно сажать на грядке в две линии, параллельные дорожки (картофель, помидоры), в три (перец, подсолнух, кукуруза), в четыре (бамия, дайкон).

При посадке в две линии выгодно смещать одну линию относительно другой на половину расстояния между растениями. Тогда растения размещаются “зигзагом”, и это позволяет более эффективно распорядиться площадью. Пусть расстояние между растениями должно быть 100 см (обычное требование, например, для бахчевых культур). При используемой в этом случае схеме посадки 100 см Х 100 см растения располагаются в вершинах квадрата со стороной 100 см, и на каждое растение уходит 1 кв. м площади. Если же линии сместить и расположить растения в вершинах равностороннего треугольника со стороной 100 см, то каждому растению обеспечивается прежняя площадь питания, но оно требует уже около 0.86 кв. м. И при посадке в две линии на грядке можно оставить между линиями не 100, а только 86 см.

При посадке в три линии растения на крайних линиях располагаются друг против друга, а в средней линии смещены на половину расстояния между растениями. Такая схема называется еще ромбовидной: растения располагаются в вершинах ромба, у которого стороны и короткая диагональ равны требуемому расстоянию между растениями. Длинная диагональ этого ромба, т.е. удвоенное междурядье, равна не двум расстояниям между растениями (как было при квадратной схеме), только 86% этой длины.

На грядке шириной 120 см некоторые культуры (дайкон, бамию) модно сажать в 4 линии. В этом случае растения 1-ой и 3-ей линий расположены друг против друга, а растения 2-ой и 4-ой линий смещены на половину требуемого расстояния между растениями и тоже расположены друг против друга. Если по этой схеме посеять дайкон, который нуждается в 35 см между растениями, то тройное междурядье на грядке будет 90 см. А при квадратной схеме оно было 105 см (при той же площади питания растений).

Для некоторых растений схема посадки выбирается не квадратная, а прямоугольная. Индетерминантные помидоры, например, сажаются с расстоянием 50 см между растениями в ряду и 80 см между рядами, для картофеля эти расстояния равны соответственно 30 и 75-85 см и т.д. В таких случаях смещение линий бессмысленно.

А теперь о технике посадки. Для большей части Украины с частыми длительными и засушливыми периодами и с достаточно резкими температурными перепадами полезна посадка в углубленные лунки или траншеи. В этом случае корни растения оказываются ближе к подпочвенной влаге и чуть дальше спрятаны от резких колебаний температуры, характерных для верхнего слоя почвы. Если лунки сделать очень глубокими, до самой подпочвенной подошвы, и обильно их удобрить, то некоторые теплолюбивые культуры (кукуруза, кабачки и др.) можно сеять на одну-две недели раньше обычного срока. В таких лунках, да еще политых с вечера, создается устойчивый микроклимат, и растениям заморозок не страшен. Лунки потом постепенно присыпаются и у растений образуются дополнительные корни.

Кроме того, лунки и траншеи улавливают возможные (как, правило, нечастые) дожди. Впрочем, о пользе бугристой поверхности грядки уже шла речь в пункте “Даешь грядки”.

Сев культур с мелкими семенами. Многие культуры с мелкими семенами нуждаются в достаточно малых площадях питания. Для моркови, редиса, лука, петрушки и других овощей и пряностей минимальные расстояния между растениями исчисляются несколькими сантиметрами. Такие культуры, как правило, сеют на грядках поперечными рядами. И при этом неминуемо возникает проблема прорывки. Работа и неотложная, и утомительная. Добавляется еще и эмоциональная нагрузка. Вот стоит, обнявшись, пара морковочек. Бодренькие. И вырывать жалко, и жертву выбрать трудно и страдает не только “приговоренная”, но и оставшееся растение. Шейка оголена, корневые волоски оборваны. Сетования и предложения насчет прорывки часто встречаются и в нашей, и в зарубежной печати. Что ни говори, а щепоть – не очень удобный инструме

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: