|
|
Что такое композиционный центр и какую роль в композиции костюма он играет?Стр 1 из 23Следующая ⇒ Что такое композиционный центр и какую роль в композиции костюма он играет? Композиция костюма — это объединение всех его элементов в одно целое, выражающее определённую идею, мысль, образ. Можно выделить 5 основных законов композиции костюма.
Главное качество композиции — именно цельность. Художник объединяет отдельные части так, чтобы они образовали целое — будь это храм, скульптура, картина или платье. С цельностью связывают легкость восприятия форм. Закон цельности выражает неделимость целого. Выразительную характеристику цельности дал художник Н.Н. Волков: Композиция — это такой состав и расположение частей целого, когда ничего нельзя изъять без ущерба для целого, ничего нельзя поменять местами, ничего нельзя присоединить. Важным признаком цельности является согласованность всех элементов костюма по трем принципам — контраста, нюанса и подобия. Контраст -это резко выраженная противоположность, противопоставление, которое может осуществляться по форме, цвету, объему и фактуре материала (рис. 1). Нюанс — своего рода переходная величина от контраста к подобию; нюанс выражается малозаметным изменением в форме элементов костюма, их фактуре и цветовой гамме (рис. 1). Подобие — повторение в различных вариациях одного и того же элемента (рис. 1).
Третий закон композиции — закон симметрии.
Симметричным считается костюм, состоящий из геометрически равных частей и элементов, расположенных в определенном порядке относительно вертикальной оси симметрии. Симметричная композиция создает впечатление устойчивости, равновесия, величия, значимости, торжественности (рис. 6). Р ис. 6 Симметрия в костюме. Асимметрия в костюме — это отсутствие симметрии или отклонение от нее. Асимметрия говорит об отсутствии равновесия, нарушении покоя. Она акцентирует внимание зрителя на динамичности построения композиции, выявляя ее скрытую способность к движению. Если симметричная композиция всегда уравновешенна, то в асимметричной композиции равновесие зависит от распределения больших и малых величин, линий, цветовых пятен, использования контрастов (рис. 7).
Четвертый закон композиции — закон ритма. Важнейший признак ритма — повторение элементов и интервалов между ними. Закон ритма выражает характер повторения или чередования частей целого. Ритм всегда подразумевает движение. Ритм может быть активным, порывистым, дробным или плавным, спокойным, замедленным. Частный случай ритма — метр, то есть геометрически правильный ритм. Метр организует чередование равных по величине элементов через равные промежутки и представляет простейший способ пропорционирования (деления на равные части). Метр создает впечатление упорядоченности и уравновешенности. Ритм в костюме могут создавать такие элементы: членение (линии конструктивные или декоративные), цвет (полоски, клетка и пр.), фурнитура (пуговицы и пр.). По способу организации ритм в костюме может быть пяти видов: горизонтальный (горизонтальные полоски); вертикальный; спиральный; диагональный; радиально-лучевой. Последние три вида придают форме впечатление стремительного движения. Метрическая организация в костюме может быть рядовая (складки) или осевая (пуговицы, карманы).
Предмет, выполняющий роль композиционного центра, не обязательно должен быть самым крупным — просто он должен привлекать внимание зрителя, приглушать отвлекающие контрасты и второстепенные детали, подчиняя все главному. В костюме роль композиционного центра обычно отводится деталям. Контраст делает образ костюма более ярким и выразительным (рис. 9). На рисунке 9 (а) центром композиции является огромный бант. В композиции платья, изображенного на рисунке 9 (в), доминируют рукава: они привлекают внимание необычной формой и массой. Акцент в костюме на рисунке 9 (б) поставлен на плече; контраст прямого облегающего платья и округлой детали создает классический и немного экстравагантный образ. Рис. 9 Центр композиции в костюме. Центр композиции в костюме есть практически всегда. Если костюм полностью черного цвета, центром композиции может быть прическа или макияж. Если композиционным центром является какая-либо деталь (шляпа, перчатки, бант, рукава), то она должна отличаться цветом, формой, фактурой или массой, привлекать внимание интересным дизайном. В этом случае все другие детали и аксессуары служат фоном и призваны подчеркнуть центр, а не отвлекать от него внимание. Если центр композиции расположен по центру фигуры, то он привлекает внимание к телу — к груди, талии, бедрам. Акцент, перенесенный в нижнюю часть, к ногам, придает образу устойчивость, основательность. Если композиционный центр отсутствует, то образ не читается, не выразителен, не запоминается или распадается, то есть не отличается целостностью.
2. Как пропорции костюма связаны со строением фигуры человека? Тип телосложения зависит от отношения длины конечностей и ширины плеч к общей длине тела. Типы телосложения: долихоморфный – относительно длинные конечности и узкое короткое туловище; брахиморфный – относительно короткие конечности и длинное широкое туловище; мезоморфный – нормально сложенный, занимает промежуточное положение между долихоморфным и брахиморфным типами. Внутренние линии одежды изменяют зрительное восприятие одетой фигуры. Поэтому сначала вы должны выбрать подходящий для себя силуэт. Прежде всего, определите, от каких особенностей вашей фигуры одежда должна отвлекать взгляд. Формы. Чем толще человек или часть туловища, тем более струящимся должен быть силуэт. Чем тоньше человек или часть тела, тем пышнее может быть силуэт. Если какие-либо формы лица и туловища не идеальны, не стоит повторять их в одежде и прическе. Например, если у вас большая нижняя челюсть, то есть нижняя часть лица кажется квадратной, то квадратный вырез горловины только подчеркнет этот недостаток. Если одна из форм тела не очень удачна, не выбирайте прямо противоположную форму одежды. Например, если у вас круглое лицо, не делайте слишком длинный V-образный вырез горловины, он только подчеркнет форму вашего лица. Цвет. Запомните основные правила: светлое выделяет, а темное отодвигает на второй план. При сочетании узорного и однотонного, узорное притягивает взгляд. При сочетании светлого и темного притягивает взгляд светлое. Поэтому, если вы хотите подчеркнуть верхнюю часть туловища и отвлечь взгляд от нижней, то сделайте верхнюю часть ансамбля узорной или светлой, а нижнюю — однотонной или темной. Пропорции. Оцените соотношение между шириной плеч и шириной бедер. Плечи у женщин по стандарту должны быть шире бедер минимум на 3см. В зависимости от ситуации пришивайте подплечники. Если у вас слишком широкие плечи, расположите пуговицы на двубортном блейзере на равном расстоянии друг от друга снизу доверху. Если подчеркнуть плечи, то полные бедра, толстые ягодицы или живот будут не так заметны. Но ярко выраженные очертания плеч на большинстве фигур будут казаться слишком громоздкими. Детали. Строчки, аппликации и бижутерия на одежде всегда притягивают взгляд и поэтому не должны располагаться в неблагоприятном месте. Прежде чем делать отделку, приложите ее к платью и приглядитесь к ней критически. Возможно, вы вообще от нее откажетесь. Слишком большое количество аксессуаров и украшений в большинстве случаев перенапрягает и раздражает взгляд. Внутренние линии. Вертикальные швы удлиняют фигуру за счет того, что разделяют ее ширину на части. Поэтому худым высоким женщинам не рекомендуется надевать костюмы с вертикальными линиями. Не только ритмичные, расположенные в продольном направлении линии удлиняют фигуру, крупные параллельные полосы на ткани тоже растягивают ее вверх. Ритмичные, расположенные в поперечном направлении линии, «приземляют» фигуру. Крупные параллельные вертикальные полосы на одежде, наоборот, растягивают фигуру вширь. Поэтому если вы хотите казаться более худой, то крупные параллельные полосы на одежде нужно расположить горизонтально. Горизонтальные швы, кокетки, оборки создают впечатление массивности, визуально расширяя тот участок, на котором расположены. Таким образом, если у вас широкие бедра, избегайте жакетов, кончающихся на самом широком месте бедер. Мелкие частые полоски выглядят однотонно и не воспринимаются как разделяющие линии. Учтите, что строго параллельные линии в костюме, как правило, диссонируют с естественной формой фигуры. Поэтому лучше, если силуэты одежды, в том числе и таких деталей, как карманы, не будут строго прямоугольными. Диагональные линии вызывают ощущение движения. Это впечатление усиливается в том случае, если они асимметричны. Фигура будет выглядеть более стройной, если продольные лини в одежде будут повторять формы тела: расширяться к плечам, сближаться по направлению к талии, затем слегка расходиться. Или, например, плавно сходиться от низа к верху.
Заключение Таким образом деконструкция стала отличительной чертой дизайна конца 1990-х гг. и начала XXI века, часто применяемым приемом проектирования одежды. Она обусловила более свободное отношение к посадке одежды на фигуре, наличие заминов, пространства воздуха между тканью и телом, что сделало одежду более комфортной. Кроме того, деконструкция предложила разрушение устойчивых комплексов классического костюма и новые способы ношения одежды. Перспективное проектирование современных коллекций включает много различных понятий, связанных с формой, силуэтом, стилем костюма, творческими методами и источниками, современными тенденциями в моде и технологии, конструктивными приемами в проектировании. Творческие методы костюма выступают как набор определенных действий, предпринимаемых дизайнерами для поиска новых идей и проективных решений в создании коллекции. ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ОДЕЖДЫ - участки контакта одежды и тела человека. Для плечевой одежды (пальто, платье, пиджак) опорная поверхность сверху ограничивается линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, а снизу - выступающими точками лопаток и груди. Этот участок называется верхняя опорная поверхность. Для поясных изделий опорная поверхность ограничивается вверху линией талии, внизу - верхней частью бедер и живота. Участок называется нижней опорной поверхностью.
Внутренняя форма одежды определяется формой и размерами тела человека. Она наиболее близко расположена к телу, но не копирует его. Соотношение между внутренними размерами одежды и тела человека на разных участках неодинаково. Так, наиболее плотно прилегают к телу женские корсетные изделия. Однако даже корсетные изделия не просто копируют тело человека, но и формируют отдельные его участки (грудь, живот). Швейные изделия других видов на одних участках прилегают к телу человека более плотно, на других располагаются свободно. Участки тела, где одежда прилегает плотно, называют опорной поверхностью, а соответствующие ей участки деталей одежды называют опорными, или участками статического контакта. По месту расположения опорной поверхности одежда делится на две конструктивные группы: · Одежда для верхней части тела (плечевая) опирается на плечевой пояс, покрывает туловище, руки и шею (частично или полностью); · Одежда для нижней части тела (поясная) опирается на тазобедренный пояс, покрывает нижнюю часть туловища и ноги (частично или полностью). Исключением является комбинезон, объединяющий в себе одежду для верхней и нижней части тела.
Форма верхней опорной поверхности определяется: · Осанкой (сутулая, нормальная, перегибистая); · Степенью жировых отложений и их месторасположением; · Формой грудной клетки; · Высотой плеч (нормальные, низкие, высокие).
Форма нижней опорной поверхности определяется: · Формой живота (впалая, прямая, выпуклая); · Формой тазового пояса; · Степенью жировых отложений.
Для того, чтобы изготовить изделие на конкретную фигуру, сделать его удобным в носке, необходимо знать строение фигуры. Зная внешние формы, места расположения жировых отложений, зная участки, на которые выпадает наибольшая нагрузка при движении закройщик планирует форму изделия. Формы и размеры фигуры зависят от строения скелета (рис.3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Скелет состоит из черепа, позвоночника, грудной клетки, и 2-х пар конечностей. Позвоночник служит основой всему телу и определяет в основных чертах его форму и размеры. Состоит позвоночник из 33-34 позвонков, имеет пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый.
Механизм паропроницаемости Водяные пары проникают сквозь текстильный материал через поры и путем сорбции и десорбции волокнами паров воды. При поверхностном заполнении более 85% преобладает способ проникания влаги путем сорбции и десорбции водяных паров. При поверхностном заполнении меньше 85% водяные пары проникают через поры.
Рис. 4 Модели платья из более простых и дешевых тканей, сдержанных и строгих форм создает известный кутюрье Редферн. Он предлагает новый тип костюма-тайер, состоящего из блузки, юбки и жакета (рис. 4). Благодаря увеличивающемуся количеству драпировок силуэт приобретает более мягкие и ровные очертания груди и талии. В моделях кутюрье Жанны Ланвен корсет сохраняется, но не деформирует фигуру. На рис. 5 изображено ее платье из синего шифона с золотым узором вышивки. Значительное влияние на костюм периода оказали гастроли в Париже русской балетной труппы Дягилева, поразившей французов не только мастерством исполнения, но и изумительной декоративностью костюмов художника Бакста, использовавшего античные, восточные, половецкие мотивы. Яркие краски этих костюмов зазвучали в новых модных цветах: оранжевом, лимонно-желтом, алом, лиловом. Их экспрессивные художественные формы, выразительные линии сказались в новом предложении моды — платье «реформ», освободившем женщину от корсета. На протяжении всего XIX в. художники, врачи, гигиенисты отстаивали идею освобождения костюма от корсета. Художником, сумевшим первым отразить эту назревшую эстетическую потребность, был талантливый и смелый новатор Поль Пуаре. В 1913 г. он предлагает коллекцию платьев-туник без корсета с гибким естественным силуэтом, с высокой линией талии (рис. 6, 7 слева). Его модели декоративны и выразительны по цвету. Вместо блеклых тонов и вялых сочетаний «модерна» появляются контрастные яркие цвета.
Пуаре использует в своей коллекции античные, восточные, русские народные мотивы. В 1911—1912 гг. он ездил в Россию и под влиянием этой поездки создал платье из сурового полотна «Казань», зимнее манто в стиле русской шубки (рис. 7 справа).
Развитие женского костюма в 1915—1925 годах
Рис. 8
Рис. 9
В напряженной обстановке первой мировой войны общественная значимость женщин резко возрастает. Заменив ушедших на фронт мужчин, они занимаются разнообразным трудом — и умственным, и физическим. Равноправие, подтвердившееся не в декларациях, а в реальной жизни, помогает осуществить важную реформу костюма, обусловленную изменившимся образом жизни. Это создание практичной, не стесняющей движений одежды, упразднение корсетов, укорочение длины юбок. С началом войны Дома мод были закрыты, и эта реформа происходит стихийно. Уже в первый год войны длина женских платьев доходит до щиколотки, затем до середины икры. Одежда характеризуется мягкими линиями силуэта, умеренными объемами. Появляются новые удобные и практичные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразных форм, рабочая и производственная одежда. Главной чертой моды этих лет становится свобода формы. Свободно висят на плечах блузки, рукава, пелерины. Их характеризуют силуэт — «бочонок», фантастическая отделка: широкие оборки, баски, пояса, не прилегающие к фигуре, неровные края низа юбок. Мягкие ткани маскируют естественные очертания фигуры (рис. 8, 9). Обувь разнообразна по назначению: ботинки на шнуровке и пуговицах, закрытые и открытые туфли на невысоком плотном каблуке для повседневного ношения и на тонком высоком и изогнутом — для торжественных случаев. Европейский костюм XX века (1925-1970 гг.) Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме (1925—1929 гг.) В искусстве послевоенного периода утверждается новое художественное направление — конструктивизм. Наиболее характерные его черты — эстетизация техники, всевозможных конструкций, требование функциональной, конструктивной целесообразности форм. Архитектурные сооружения из железобетона и стекла, предметы быта, окружающие человека, приобретают четкую геометрическую форму. Функциональность становится главным мерилом их красоты и ценности. Аналогичные требования предъявляются к костюму и даже к физическому состоянию человека. Спорт, гигиена все активнее входят в общественную жизнь как условие функциональной жизнедеятельности, изменяют представление о красоте человека. Особенно резко меняется представление о красоте женщины. Это уже не беззащитное слабое существо, опекаемое мужчиной. В ее облике появляются черты независимости, решительности, приспособленности к условиям труда и быта. Сближение общественных и трудовых функций, занятия спортом создают основу для сближения определенных черт облика мужчины и женщины. Новый тип женской красоты — женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Однако есть в нем и особая женственность: бронзовая от солнечного загара кожа, ярко накрашенные губы и глаза, маникюр, блестящие волосы. Костюм, воссоздающий этот новый идеал красоты, своим кубическим силуэтом наследует основные формы архитектуры и предметов быта: эллипс, прямоугольник. Цвета его элегантны и выдержаны в одном тоне — сером, бежевом, цвета «меда и панциря светлой черепахи», белом и черном. К концу периода появляются цвета перванш (бледно-голубой), цикламен, лиловый, песочный всех оттенков. Орнамент находится под влиянием кубизма в живописи: квадраты, кружочки, черточки. Распространен также растительный орнамент. Популярными тканями были полотно, эпонж, газ, жоржет, крепдешин, шелковый и шерстяной трикотаж, сукно. Основным и единственным силуэтом одежды этого периода становится прямое платье-рубашка, по ширине облегающее бедра, длиной до середины коленей. Талия не подчеркивается, пояс носят на линии бедер. Ассортимент одежды разнообразен: платья, юбки, блузки, костюмы, жакеты, пальто (рис. 1).
Модными дополнениями к одежде были разнообразные шарфы и шали, шелковые, кружевные, вышитые, часто отделанные длинной бахромой. Поскольку ноги в новом костюме открыты до коленей, большую роль играют чулки из искусственного или натурального шелка, песочные, розовые, серые, всегда блестящие. В ассортименте одежды, дополнениях, форме деталей много заимствований из мужского костюма. Наиболее модными фирмами периода 20-х гг. являются фирмы Пату, Лелонг. «Королевой моды» безоговорочно становится Габриэль Шанель. Она предлагает бежевые, серые, черные платья-рубашки из недорогих шелковых и хлопчатобумажных тканей: гладкий лиф, отделанный кантами, и юбка плиссе или в складку. В историю костюма вошло ее маленькое черное платье из муслина с длинной нитью искусственного жемчуга. Фальшивые драгоценности — искусственный жемчуг, цепочки из сусального золота, разноцветное стекло, предлагаемые как украшения, заменяют настоящие и становятся необходимым элементом композиции костюма, демократичного и доступного для самых широких масс работающих женщин. Мужской костюм Мужской костюм начала XX в. развивается под влиянием массового увлечения спортом и военной одежды. Это находит отражение в новых видах одежды: появляются всевозможные куртки и брюки гольф, в повседневный бытовой костюм входят толстые шерстяные носки, применявшиеся для езды на велосипеде и мотоцикле, появляются закрытый пиджак типа френча с поясом и накладными карманами, краги, брюки галифе, мягкий плащ покроя реглан, пальто тренчкот на съемной теплой подкладке. Все эти виды одежды обогащают стандартизованный, унифицированный гардероб мужчины, расширяя его функциональность. Костюм 30-х годов В 1929 г. в странах Западной Европы и Америки наступает экономический кризис, породивший безработицу, материальную и духовную неустойчивость. Это отражается в культуре и искусстве, в эстетических взглядах и представлениях людей. Новый эстетический идеал утрачивает те черты энергии, молодости, жизнерадостного мировосприятия, которые были свойственны предыдущему периоду. Женская мода ориентируется на более зрелый возраст, женственный, но и более мещанский идеал. Носителем идеального облика становится героиня кино — самого популярного вида искусства в эти годы. Образы, созданные киноактрисами Гретой Гарбо и Марлен Дитрих, содержат в себе черты романтической таинственности, эксцентричности, кукольности и вместе с тем спортивности и независимости.
Рис. 2
Идеальный внешний облик 30-х гг. — удлиненная стройная фигура с узкими талией и бедрами, плоской грудью, пушистой перманентной завивкой. Силуэты одежды соответствуют фигуре, разнообразие композиции основывается на многочисленных вариантах драпировок, складок, на соотношениях блестящей и матовой фактур ткани, на ее цветности (рис. 2). Этот период связан с творчеством известных кутюрье-женщин — Вионне и Скьяпарелли, модели которых характеризовались косым кроем и яркой цветностью тканей. Особенно моден был цвет розовой лососины, предложенный Скьяпарелли. Преобладающей орнаментацией были мелкие цветочные узоры, натуралистично изображенные маки, васильки, ромашки, хризантемы, а также полоска и клетка, которые очень эффектно использовались в моделировании. Применялись недорогие по волокнистому составу ткани: льняные, хлопчатобумажные (полотно, перкаль, маркизет, органди), искусственный шелк. Из шерстяных тканей — разнообразные твиды. По-прежнему популярен был трикотаж — шерстяной, шелковый, хлопчатобумажный. Ассортимент одежды 30-х гг. был разнообразен: платья, костюмы, блузки, юбки, пальто, женские брюки. Для каждого вида одежды было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделки, но силуэт и длина, принятые модой на сезон, у всех одинаковые. Широко применялись в костюме украшения: броши, колье из искусственных материалов, искусственные цветы на платьях, головных уборах. Костюм 40-х годов
Рис. 3
Если в годы первой мировой войны женщины в основном заменили ушедших на фронт мужчин, то во второй мировой войне они сами стали ее бойцами, солдатами. Этот образ остается главным в эстетическом идеале красоты женщины в течение военного периода и после него.
Рис. 4
Одежда укоротилась (до коленей) и расширилась в плечах с помощью высоких плечевых прокладок. Талия четко обозначилась на естественном месте с помощью широкого пояса. Контраст тонкой, стянутой широким ремнем талии с широкими плечами создавал впечатление хрупкости, сочетал спортивно-военную выправку с женственностью. Красивая прическа из гладких полудлинных волос могла быть уложена в сетку, связанную из такой же шерсти, как сумка и перчатки. Популярным головным убором стал тюрбан, скрученный из шарфа. В ассортименте одежды преобладали платья-костюмы и жакеты, блузки, юбки прилегающего, расширенного книзу силуэта и короткой длины. Пальто и жакеты были и прямого силуэта (рис. 3). Короткий и широкий силуэт фигуры в виде прямоугольника или двух треугольников, соединенных вершинами на талии, опирался на устойчивую обувь на толстой подошве с высоким прямым или клиновидным каблуком (рис. 4). Мужской костюм также военизирован в ассортименте, форме деталей, цвете. Линия плеча утрированно высокая и прямая. Во время оккупации Франции немцами прекратили свою деятельность многие Дома мод и модные фирмы, текстильные и швейные предприятия. Оставшиеся работали на военные нужды. Костюм 1947—1962 годов
Рис. 5
Военизированный костюм продержался в послевоенном мужском и женском гардеробе еще несколько лет. В 1947 г. модная французская фирма «Кристиан Диор» предлагает новую коллекцию, которая наиболее полно отразила уже созревшую общественную эстетическую потребность в новых формах одежды. Женственное платье с прилегающим лифом, покатыми плечами, широкой юбкой, удлинившейся на 25-30 см (рис. 5), легкие туфли на высоком и тонком каблуке воплотили в себе идеал женственности. В это же время модельеры фирмы «От кутюр» предложили еще два модных силуэта: прямой и овальный. Одновременное существование в моде нескольких силуэтов также было новостью.
Рис. 6
С 1954 г. вновь наибольшую популярность получают модели Шанель, которые были преимущественно прямого силуэта в ассортименте — платье с жакетом и юбка, блузка, жакет. По воротнику, борту, карманам, клапанам, шлицам рукавов они обычно отделывались декоративной тесьмой, шнуром, бахромой, бейкой, ручным вязанием. Подкладка у жакета и блузка — часто из одной ткани. Блузка у ворота заканчивалась бантом или галстуком (рис. 6).
Рис. 7
В послевоенном мужском костюме также много нового. Прежде всего отмечается тенденция заимствований из женской моды: введение цвета и растительного узора в рубашки, галстуки, разнообразие колорита; отказ от жесткой прокладки в пиджаках, пальто, появление нового ассортимента удобных мягких курток, блуз; разнообразие покроя, использование цельнокроеного рукава. Так же как и в женском, в мужском костюме основное внимание уделяется удобству формы, приспособленности ее к образу жизни. Характерной особенностью является и то, что в мировой моде многократно появляются элементы одежды народов СССР. Французская мода и раньше проявляла интерес к русскому народному костюму. В Россию за источниками вдохновения приезжали Пуаре, Кристиан Диор, Скьяпарелли и другие модельеры. С 1959 г. после демонстрации моделей фирмы «Кристиан Диор» в Москве контакты между французскими и советскими художниками стали частыми и систематическими. В мировой моде появились русские сапожки, киргизские меховые шапки, одежда в стиле «а ля рюс» (рис. 7). Костюм 1963—1970 годов
Рис. 8
1963—1965 гг. — годы агрессивного молодежного протеста в западноевропейских странах против старых буржуазных идеалов. Тинейджеры — подростки от 13 до 19 лет — пытались утвердить свои вкусы и в манере одеваться, что получило название антимоды. Идеалом их красоты стала Твигги (английское — прутик), очень худая и длинноногая девочка-подросток с короткими светлыми волосами и наклеенными густыми ресницами. Антимода отказывалась от общепринятых типов одежды и их сочетаний, утверждала в костюме эстетику безобразного. Тип одежды «как придется»: потертые джинсы, рваный свитер, мотоциклетная куртка из искусственной кожи с заплатами. На ином ниспровергателе буржуазной системы — бархатные штаны, рубашка «а ля маркиз де Восс», сандалии на босу ногу, колокольчики, цветы в волосах. Парижские модные фирмы тщетно пытались противопоставить ей свои изысканные коллекции по самым разнообразным мотивам. Курреж использует конструктивные элементы, Карден — космические мотивы, Сен-Лоран — цыганскую романтику и стиль сафари. В 1964—1965 гг. французский кутюрье А. Курреж и английская художница Мэри Куант предложили длину мини, которая к 1968 г. стала ультрамини, и ярко выраженный геометрический стиль одежды (рис. 8). В эти же годы началась эра джинсов под влиянием старых ковбойских фильмов Голливуда. В начале 70-х гг. антимода постепенно стала превращаться в эффектный дизайнерский стиль. Развивается несколько стилей в модной одежде: ретро — стилизация моды 30-40 гг. XX в., рассчитанный на средний возраст; диско — эксцентричный молодежный стиль; фирменный — утверждающий престижность и высокое качество, и др. Развитие конструирования и моделирования Развитие конструирования одежды в течение предшествующих столетий проходило путем создания примитивных выкроек и дальнейшей подгонки изделия на фигуре. Создание плотно облегающих силуэтов решалось благодаря сложной конструкции, большому количеству разрезных линий, часто изогнутой конфигурации. В конце XIX — начале XX в. появляются первые расчетно-мерочные и пропорционально-мерочные системы конструирования, основанные на определенной зависимости между измерениями человеческой фигуры. Функциональные практические формы костюма начала XX в. (после первой мировой войны) характеризуют большая простота и ясность конструкции, отсутствие ломаных контурных линий кроя, частое совмещение декоративных и конструктивных швов, учет пластических свойств ткани. Конструктивное решение костюма преобладает над декоративным. Однако проблемы общего художественного оформления одежды становятся более сложными. Среди них — создание художественного ансамбля в костюме, выявление пластической и декоративной роли тканей, поиски новых цветовых решений. Проблема ансамбля в одежде становилась особенно актуальной потому, что деловой образ жизни обогатил гардероб, особенно женский, большим количеством верхней одежды, головных уборов различного назначения, дополнений (сумок, портфелей), а укорочение юбки сделало видимыми чулки и обувь. Все эти части костюма необходимо было согласовать по цвету, фактуре, форме. Ввиду тех же изменившихся условий и образа жизни яркие цветовые решения в одежде начинают уступать место приглушенным тонам, цветам: серому, бежевому, белому, черному. На их фоне особенно ярко сверкают блестящие искусственные украшения. В XX в. значительно усложняется художественное проектирование костюма в связи с его укороченной длиной. Если до этого времени основное композиционное решение костюма определялось соотношением линий плеч, груди, талии, бедер, то теперь для модельера очень важной проблемой моды становится линия низа изделия. Соотношение открытой части ног и всей фигуры в значительной мере определяет модный и эстетический облик, создаваемый костюмом. Со второй половины века особенно актуальными становятся проблемы рациональной конструкции, ее технологичности в условиях массового производства. Стандартная конструкция в свою очередь развивает основную проблему моделирования: вариантность формы, цвета, фактуры основных компонентов ансамбля, создание рационального гардероба одежды. Рис. 10. Чертеж базисной сетки основы конструкции втачного рукава Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры до пересечения с верхней горизонталью в точках О3 и О4. Отрезок О3Рп продлевают вниз и откладывают на нем длину рукава и уровень линии локтя. О3М = Друк –(1,0…1,5 см) О3Л = О3М /2 + 3,0см Из точек М и Л влево проводят горизонтальные линии. На нижней горизонтали влево от т.М откладывают ширину рукава внизу ММ1 = Шр внизу Определяют скос низа рукава. От т.М1 вниз по вертикали откладывают М1М2 = 1,5…2,5 см Соединяют прямой точки М и М2. Это линия низа. Соединяют прямой точки М2 и Рл. Это линия локтевого переката. Ее пересечение с горизонталью из т.Л обозначают Л2. Линия ЛЛ2 – линия уровня локтя. 2. Построение чертежа основы втачного рукава (рис.11) начинают с построения линии оката рукава.
Строят вспомогательные точки для верхней части оката рукава: Т.1– положение передней контрольной надсечки. Оно соответствует положению т. П6 на чертеже проймы полочки. Рп 1 = Г4П6 (с чертежа основы плечевого изделия) 1 – 1’ = 0,5 см – вправо по горизонтали. Т.Р3 – положение задней контрольной надсечки. Оно соответствует положению т.П3 на чертеже проймы спинки. РлР3 = Г1П3 (с чертежа основы плечевого изделия) Р3Р3’ = 0,5 см – влево по горизонтали Вспомогательные точки О5 и О6 откладывают на верхней горизонтали О3О5 = О2О3 / 2 – 2,0 см О2О6 = О2О4 /2 Соединяют прямыми линиями точки 1’ и О5, Р3’ и О6. Проводят биссектрисы углов в точках О5 и О6, на которых откладывают отрезки: О5 2 = 2,0…2,5 см О6 3 = 1,0…2,0 см Верхнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой через точки 1’, 2, О2, 3, Р3’. Строят вспомогательные точки для нижней части оката рукава: 1 – 1’’ = 1 – 1’ – влево по горизонтали Р3Р3’’ = Р3Р3’ – вправо по горизонтали РпГ2 = Г1Г4 \ 2 + | 1 – 1’| - влево по горизонтали (величину отрезка Г1Г4 с чертежа основы плечевого изделия) Рп 8 = Г4 2 + | 1 – 1’| - по биссектрисе угла в т.Рп (величина отрезка Г4 2 с чертежа основы плечевого изделия) Соединяют прямой точки Р3” и Г2. Полученный отрезок делят пополам Р3” 4 = Р3” Г2 / 2 4 – 5 = 1,0…2,0 см Нижнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой, проходящей через точки 1”, 8, Г2, 5, Р3”. Прогиб переднего переката по линии локтя определяет отрезок ЛЛ1 = 0,7…1,0 см Прогиб локтевого переката по линии локтя определяет отрезок Л2Л3 = 0,5…1,5 см Плавными линиями соединяют точки Рп, Л1, М и точки Рл, Л3, М2, оформляя линии переднего и локтевого перекатов. 4.2. Построение развертки одношовного рукава (рис.12) Нижний шов рукава размещается посередине ширины рукава и проходит через точки О1, Л21, М11. О1Рп = О1Рл = РпРл / 2 Л1Л21 = Л1Л3 / 2 ММ21 = ММ2 / 2 Точки О1, Л21, М11 соединяют – это линия нижнего среза рукава. В дальнейшем построение одношовного рукава основывается на развертке элементов конструкции рукава относительно переднего и локтевого перекатов, при условии   Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...  ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...  Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...  Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|
Рис. 1 Принципы согласования элементов костюма.
Симметрия с давних пор считается одним из важных условий красоты формы. Закон симметрии обусловливает расположение частей целого.
Рис. 7 Асимметрия в костюме.
Рис. 8 Ритм в костюме.
Рис.11. Чертеж основы конструкции втачного рукава