Глава 9. ПРИВИВКА БЕЗ ПРОБЛЕМ.

Способов прививки — десятки, и решают они массу разных проблем, от восстановления гибнущей коры до коллекции сортов на одном дереве. Во всем блеске своего разнообразия они и описываются в учебниках и руководствах. Видимо, именно по этой причине большинство дачников даже и не думают попробовать что-нибудь привить, уверенные в непостижимости этого «искусства». Я тоже не ахти какой прививщик. В академии нас учили только окулировать — вживлять почку (глазок — «око») под кору сеянца. Правда, нас научили точить нож и немного натаскали, как его держать: порезался — не получишь зачета. Но это было давно, а прививать хотелось сейчас. Я стал пробовать и наблюдать. Потом попытался выделить главный смысл этого приема применительно к нашим дачам. И вот к чему пришел: нам нужен способ прививки, позволяющий человеку без знаний и мастерства одним махом превратить одно дерево в другое, и чтобы это другое быстро, за два года, вырастало бы и начинало плодоносить.

Именно такой способ я и опишу со всеми подробностями. Попробуйте его применить, и вы убедитесь: прививка — очень простая процедура.

Прежде всего: молодые побеги (концевой прирост) на молодое и здоровое дерево (или сук, или ветку).

Побеги для привоя* лучше резать с южной стороны кроны и с веток среднего яруса: на нижних прирост слишком мал, а на верху — слишком толст и мощен. Лучше черенки — в половину или в две трети карандаша толщиной.

Лучший подвой — молодое здоровое деревце, корневой отпрыск или сеянец, а можно и саженец, с толщиной ствола 3 — 10 см. Если подвой болен или имеет ослабленный рост, прививать нет смысла, ну разве что для тренировки. Здоровые, сильные ветки взрослого дерева, имеющие указанную толщину, тоже годятся.

А теперь о совместимости пород. В Болгарии прививают смородину на вишню, А Мичурин прививал грушу на лимон. Фактически, применяя специальные способы, можно, видимо, приживить апельсин на березу. Не понятно, правда, зачем. Ну, если только из интереса! Хотя, надо сказать, что подвой может очень сильно изменять свойства привоя. Мичурин даже вел речь о соматических* гибридах, и неспроста. Действительно, появляются новые общие свойства, но со временем один из «сожителей» начинает подчинять себе другого: того, что генетически моложе, взят в более молодой стадии, попал в нетипичные условия или подвергся стрессу. Я читал, что соматические гибриды получали на стадии семян, прививая части семядолей* совершенно разных семян. Писали, что вырастали разные удивительные химеры*. Исследовать это — увлекательное занятие, но нам нужны варианты, гарантирующие совместимость даже при невысокой технике прививки.

АЛЫЧА - самый сильный и благодатный подвой для всех косточковых, кроме вишен и черешен. Большинство косточковых на ней и привито. И отпрыски, и поросль под стволом, и сеянцы дикой алычи можно найти повсюду и узнать легко: мощный рост, мелкие листья, желтовато-охристая молодая кора.

СЛИВЫ, особенно полудикие, — отпрыски и сеянцы — не столь мощны, но также годятся для всех упомянутых косточковых пород.

АБРИКОСЫ и ПЕРСИКИ, купленные сортовыми саженцами, как правило, уже к трем-четырем годам слишком больны, и древесина их поражена трутовиком. Сеянцы бывают сильнее и здоровее, но хорошо прививаются только юными, пока кора не огрубела. Лучше прививать в основания веток. Но я бы связываться не стал. Прививать на них можно все перечисленное.

ЧЕРЕШНИ и ВИШНИ часто привиты на дикой черешне или антипке, похожей на черемуху. Все перечисленное, и черемуха тоже, совместимо между собой. Самый доступный материал для подвоя — вишневые отпрыски. Оптимальная толщина — 4—7 см. Их достоинство в том, что они здоровы и мощны.

ЯБЛОНЯ хорошо принимает яблони и груши, причем черенки можно прививать под кору даже в конце лета.

ГРУША яблоню принимает с трудом, а легко — только своих, грушевых сородичей. Причем сама прививается и на яблоню, и на айву, на рябину и боярышник. Это даже не национализм, а шовинизм! Оправдывает ее то, что она без проблем образует собственные корни при воздушном отводковании.

АЙВА — подвой для себя и для груши. Грушу «прикармливает».

Самые вероятные для нас подвои: алыча, вишня, яблоньки и грушки. На них и обращайте внимание прежде всего в саду. Напоминаю: их не нужно пересаживать, чем мощнее рост, тем быстрее вырастет новое деревце. Во всяком случае, сперва привейте и дайте отрасти, а уж потом пересаживайте — через год-два.

Даже в указанных вариантах не все сорта одинаково совместимы. Поэтому разумно прививать на подвой сразу несколько сортов — что-то приживется.

Дачник, вдруг обнаруживший, что его прививка может прижиться, как правило, загорается интересом и начинает прививать всюду, где найдет место. Дерево при этом кажется подходящим для прививки во всех местах, но одновременно кажется, что оно должно сохраниться почти в неизменном виде. И это — ошибка. Даже опытные «прививалыцики» так озабочены самим приживлением черенка, что часто совсем не смотрят, куда его прививают. И прививки оказываются в самых неподходящих местах: в середине кроны, на верхних ветках или, наоборот — на нижних, и даже на кончиках нижних ветвей. И прививка становится ничем: попав на нижние ветки, она просто не развивается, а попав в крону, превращается в длинный, бесплодный хлыст. Из прививки ничего не вышло — она не прижилась в самом главном своем смысле.

Зачем, для чего вы делаете прививку? Для того, чтобы полностью заменить дерево. Или, по крайней мере, целую скелетную ветвь или сук. Это получится только в том случае, если прививка — абсолютный лидер в кроне или

в своей части кроны. Если есть лидеры выше и сильнее ее, она не превратится в сильную ветку: лидеры не дадут ей света и питания. Проще говоря, из прививки никогда не вырастет более той части, что вы удалили, готовя место для нее. Удалили нижний сук — вырастет максимум полсука: наклонная ветка почти не получает питания. Удалили ветку в кроне — вытянется такая же ветка, но тоньше: ведь соседние ветки уже гораздо гуще, чем были. Отрежете кончик плодовой ветки — получите тот же кончик. Спилите дерево — получите дерево.

Если вы решили перепривить 5—8-летку, лучше всего оставить один нижний ярус ветвей, Весь ствол выше нужно спилить напрочь. Тогда прививки получат всю силу корней и станут лидирующими ветвями, чего вы и хотели. Конечно, при условии, что все лето вы выламываете волчки, лезущие из спила от ствола.

Если же в вашем распоряжении 2—5-летка, нечего с ней церемониться: нужно спилить все дерево, оставив пенек не выше 30 см. Можно, конечно, и выше, но по штамбу пойдут нескончаемые побеги, которые обезобразят ствол и утомят вас. За кору, в пенек, можно вставить 4—5 черенков, и уже к концу лета получить небольшое ветвистое деревце. Через год оно заплодоносит. Это самая простая из прививок, она удается даже новичкам. Кроме того, она позволяет применить приемы, почти гарантирующие приживление черенков. Прививка в пенек за кору — и есть искомый способ. Вариант для взрослого дерева — в пенек ветки за кору. Привожу инструкцию прививки в нужной последовательности.

Чем сложнее инструкция, тем дальше ее автор от понимания описываемого предмета.

Оговорюсь сразу: если у вас прививки и так хорошо приживаются, не стоит морочить себе голову чтением этой главки. Техника, которую я привожу здесь, гораздо проще, чем эта инструкция, Я ввел в нее несколько перестраховочных приемов и тонкостей, которые более служат показу механизма прививки и сживления и демонстрации возможностей улучшать эту операцию, чем практике: у опытных прививщиков взмах ножом — втык под кору — замотка — и все растет. Так будет и у вас. Я же показываю свой способ.

1. Черенки — вызревший прирост — лучше резать в марте — апреле и сразу прививать, но можно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и хранятся, как картошка, в земле или в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки просто заверните в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.

2. В феврале готовим: черную виниловую изоленту (если нет черной — сойдет любая), белые непрозрачные пакеты из-под молочных продуктов, садовый вар, табуретку и нож. Нож может быть любой, но он не должен быть большим. Обязательное условие: он должен легко брить волосы на руке. Ну, по крайней мере, его нужно хорошо отвести на нулевой шкурке. Кроме черенков, придется еще срезать кору на пеньке, и чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, приготовьте еще один, не так идеально отточенный.

3. Прививать лучше всего во время распускания почек подвоя, однако можно и на пару недель раньше и позже — вплоть до выхода листиков. Если прививка делается до выхода почек, можно и черенки резать в этот же день. Но если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны еще спать. Один из секретов успеха — в отставании черенков от подвоя: черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание, иначе вышедшие листики потребуют воды и быстро обезводят черенок.

4. Берем все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку и секатор и отправляемся в сад. Безжалостно спиливаем подвой (ветку или деревце) в 20—30 см от почвы (от основания). И отбрасываем подальше. А пенек готовим.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ: а) более грубым ножом заглаживаем срез, и особенно ровненько — кольцо коры; б) намечаем (лучше — карандашом) 3—5 мест для черенков. Если возможно, их лучше сместить к югу: чем теплеетем быстрее срастется; в) этим же ножом на намеченных местах срезаем половину толщины коры; и г) в центре каждого места вертикально прорезаем кору до древесины на 2— 3 см вниз (рис. слева). Подвой готов.

5. ОПЕРАЦИЯ. В левой — черенок (его макушка), в правой — «скальпель». Кладем прутик основанием (комлем) на опору (табуретку). Нужно сделать ровный длинно-косой рез. Намечаем место, чтобы с обратной срезу стороны не оказалось почки (ее придется удалять, а это лишняя беспорядочность). Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (так мы режем дорогую колбасу) — так выходит ровнее. Твердой рукой тихонько, можно и по линейке, делаем косой рез (рис. справа). Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь. Как глубоко? Чтоб весь срез заглубился. Теперь отрезаем прутик, оставив 2—3 почки. Все, операция прошла успешно! (Рис. на стр. 184).

6. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Нюанс: заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные не мешали вставлять невставленные.

ТЕОРИЯ ВТЫКАНИЯ. а) Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Мы это обеспечим тугой обмоткой. Варианты для очень толстого подвоя: 1) не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и черенок плотно сядет. Такие прививки приживаются без всякой обмотки, и особенно успешно, если снять кору с клина черенка; 2) сделать не один, а два прореза — по ширине черенка, чтобы при впихивании вся кора не приподнималась, а выходил лишь этот сегмент. Это ценно: в месте срастания не образуется воздушных полостей. (Рис. вверху справа); б) Срез не должен успеть окислиться: на • воздухе — не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно втыкать срезы в лист алоэ или ставить в стакан со сладкой водой (1 чайн. ложка сахара на стакан) — так можно хранить срезы минут 10—15.

7. Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенек изолентой, чтобы она прикрыла все прорезы.

8. Все дырки, щели и пустоты замазываем варом; намазываем его и на верхние срезы черенков.

9. Сверху надеваем белые пакеты, два в один, и приматываем их еще одним слоем ленты. Под пакетами будет прохладно, и почки еще поспят. Под черной изолентой — тепло, и срастание ускорится. (Рис. на стр. 185). Вариант: можно обойтись и без этой черно-белой «элегантности». Надеваем на пенек ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, перегноем, землей — по макушки черенков. Сверху укроем пленкой. Срастание обеспечено.

Привить — это полдела. Главное — сохранить прививку.

а) Через пару недель обязательно срежьте верх пакетов и осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост. Освободите их от пакетов и тут же обвяжите вокруг так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду бегает! Полезно соорудить что-то вроде защитной ограды.

б) В начале июля, не позже, острым ножом аккуратно разрезаем изоленту вдоль и бороздуем черенок и часть ствола. Это освободит давление коры и позволит тканям утолщаться. Разматывать изоленту не нужно! (Рис. ниже).

в) Тут же аккуратно удаляем побеги, растущие внутрь. На каждом черенке лучше оставить один, максимум два побега.

г) Тут же нужно обновить обвязку и прочую защиту от отламывания. Поверьте, в первое лето черенки отламываются кнаружи от легкого прикосновения, и очень обидно бывает их потерять.

д) Весь следующий год держим молодые побеги связанными. При этом условии в середине лета можно уже разгибать их, формируя низкую крону. Неплохо на второй год срастить их друг с другом аблактировкой — дерево будет прочнее. Если же черенок остался один, следует удалить часть пенька, которая будет мешать коре наплывать на рану (фото). За два года такой срез закроется.

Существует много способов прививки. В том числе и необычных. Например, цветочной почкой, мазком камбия или трубочкой коры. Я же остановился на том, который позволяет максимально изменить сад к лучшему при минимуме сложностей. Остальные способы вы освоите сами.

А сейчас на очереди виноград. Попробуем его понять!

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: