АГРОТЕХНИКА ПОСАДКИ РОЗ И УХОДА ЗА НИМИ

Выбор места для посадки. В северных областях СССР лучшим местом для посадки роз считаются несколько повышенные участки, хорошо освещенные и защищенные от северных ветров, в южных районах - ровные, защищенные от сухих и жарких ветров.

Розы могут обильно цвести лишь при достаточном количестве света. Места, расположенные в непосредственной близости от северной стены здания или же на крутом северном склоне за зданием, совершенно непригодны для посадки. Неблагоприятное влияние на рост и цветение роз оказывает почти постоянное затенение под кронами высоких развесистых деревьев. Слишком интенсивное освещение и сухой воздух у южных стен построек и каменных стен может в жаркие летние дни вызвать ожог цветков красных роз.

Неблагоприятны также участки по углам любых зданий. Здесь всегда струится по-разному нагретый воздух и возникают сквозняки, которые губительны для роз.

Почвы должны быть структурными и достаточно водопроницаемыми. Лучшими признаны черноземные суглинки; вполне пригодны почвы с избытком извести. Рыхлые песчаные почвы улучшают, внося навоз из расчета 100 т/га, тяжелые глинистые - добавляя песок, соломистый перепревший навоз или компост (60 т/га). Розы можно возделывать также на оподзоленных почвах, но тщательно обрабатываемых. Засоленные почвы пригодны только после того, как они будут промыты и удобрены коровьим навозом из расчета не менее 80 т/га. Больше всего для роз пригодны слабокислые почвы, но они могут хорошо расти и на нейтральных и даже на щелочных почвах.

Лучшее удобрение для роз - разложившийся навоз в смеси с торфом. Кроме органических удобрений необходимо вносить минеральные в следующих количествах, кг/га:

Подготовка почвы. Для роз необходима тщательная подготовка почвы. На участке производят осеннюю вспашку на глубину 40 см. После этого почву оставляют неборонованной до весны. Весной ее перепахивают на глубину не менее 20 см, а затем боронуют. После боронования приступают к маркировке.

Для осенней посадки роз участок обрабатывают за 1-2 месяца до посадочных работ, а для весенней - осенью. Минеральные удобрения заделывают в почву совсем мелко не позднее чем за три недели до посадки.

Посадка. Посадку производят весной до наступления вегетации или осенью при плюсовой температуре. Сажают розы под лопату. Для однолетних саженцев посадочные ямки копают размером не менее 30X30 см, а для двух- и трехлетних - 50X50 см. На дне, в центре, оставляют небольшой бугорок. В каждую ямку (рис. 33) перед посадкой кладут 2-4 кг перепревшего коровьего навоза или компоста.

Корни саженцев перед посадкой подрезают на 2-3 см. Одновременно укорачивают и надземную часть, исходя из сортовых особенностей роз. Корни обмакивают в жидкую земляную кашицу (смесь глины с коровьим навозом, взятых в равных пропорциях) по самую шейку. Саженец ставят на бугорок в ямке и корни спускают по откосам бугорка на дно, а затем засыпают их хорошей пахотной землей, смешанной с компостом. Ямку засыпают так, чтобы место прививки саженца было на 3-5 см ниже уровня почвы, а землю вокруг корней слегка утрамбовывают. Высаженные розы сразу же обильно поливают. Саженцы окучивают так, чтобы побеги осенью были закрыты до высоты 30 см, а весной - около 15 см. Густота посадки роз зависит от их сортовых качеств, районов возделывания и назначения посадок (групповые, одиночные, посадка для вертикального озеленения или на срез и т. д.).

Чайные, чайно-гибридные и полиантовые розы высаживают на расстоянии 50x60 см, ремонтантные - 60x80 см, парковые - 1X1 м, а сильнорослые сорта - на расстоянии 1,25X2 м друг от друга; вьющиеся многоцветковые в парках, скверах и розариях - на расстоянии 1,5Х2,0 м, Бэнкса - 1,5X2 м. Высокие штамбовые розы привязывают к кольям в трех местах (рис. 34), для вьющихся ставят трельяжи.

Рис. 34. Правильная подвязка штамбовых роз к колу

Обрезка Розы необходимо обрезать для создания хорошей кроны и ежегодного обильного и продолжительного цветения. Обрезку производят ранней весной до набухания почек. Различают короткую, среднюю и длинную обрезку. При короткой обрезке оставляют 2-3 глазка (почки) на побеге. К розам, требующим короткой обрезки, относятся низкорослые полиантовые, бенгальские, или месячные, низкорослые чайные, почти все чайно-гибридные (исключая сильнорослые), слаборослые ремонтантные. В результате такой обрезки эти группы обильно и красиво цветут, а также образуют правильно развитую крону.

При средней обрезке оставляют на побеге 4-6 глазков, такую обрезку применяют для чайно-гибридных и некоторых сортов ремонтантных роз (рис. 35).

При длинной обрезке обрезают только верхушки побегов и разветвлений, оставляя на побеге 8-12 глазков; она принята для сильнорастущих сортов ремонтантных, чайно-гибридных и других роз. 180

Плетистые и парковые розы, имеющие цветоносные почки в верхней части однолетних побегов, обрезки не требуют; у них вырезают только сухие и излишние побеги. У вьющихся роз удаляют все слабые лишние побеги, сильные же совсем не укорачивают. При омолаживании ветви роз обрезают почти до поверхности земли (рис. 36). Обрезка низкорослых роз заключается в удалении всех сухих и поврежденных побегов, а здоровые обрезают до 5-8 см над уровнем земли.

Полив, подкромка, прополка. Полив производят по мере необходимости. Кратность и сроки их зависят от погоды и состояния растений. В жаркие месяцы (июнь-август) обычно поливают три-четыре раза в месяц, при этом на каждый куст дают 3-5 ведер воды. После полива следует прорыхлить почву.

В летний период на всех привитых растениях ниже места прививки появляется дикая поросль, которую необходимо вырезать на кольцо у самого состояния (рис. 37).

Рис. 37 (а). Удаление диких пораслей у кустовых роз

Рис. 37. Удаление диких порослей у штамбовых роз

Первую подкормку розам дют перед началом образования бутонов, вторую - после окончания цветения.

Примерные дозы жидких подкормок на 1 ведро следующие: перед началом образования бутонов: 10-15 г аммиачной селитры или сульфата аммония, 25-30 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли;

после окончания цветения: 25-50 г аммиачной селитры или сульфата аммония, 50-60 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли.

Укрытие роз на зиму. Большинство роз, за исключением некоторых парковых, требуют защиты на зиму. Наименее зимостойки чайные розы. Зимостойкость чайно-гибридных и ремонтантных роз выше, чем чайных, но и у них побеги при -16-17° С вымерзают.

Как правило, к укрытию роз приступают лишь после того, как опали все листья, что по времени совпадает с установлением морозов -2-3°С. Розы, укрытые до опадения листьев, загнивают от излишней сырости.

Низкоштамбовые розы окучивают на высоту 30-35 см и присыпают слоем сухих листьев толщиной 15-20 см.

Снеговой покров поверх такой покрышки значительно предохраняет побеги от мороза, так как даже при температуре воздуха зимой - 30° С под слоем снега от 50 см и более температура не падает ниже -4 - 5° С.

Штамбовые розы пригибают к земле, пришпиливают деревянными развилками и прикрывают стволы и крону хвойными лапками, а сверху сухим листом (рис. 38). Плети вьющихся роз можно или снять с подпорок, положить на землю и прикрыть землей, или же только прикрыть землей корни, а плети укрыть еловым лапником. Весной укрытие снимают, и землю откапывают постепенно, учитывая возможность вредного воздействия солнца днем и заморозков ночью.

Штамбовые розы хорошо зимуют, если всю крону после опадения листьев и установления морозов в -3°С укрыть вощеной бумагой в два слоя, а поверх - толем.

Весьма надежной защитой считается укрытие роз на зиму дощатыми щитами. Его делают в виде шатра, устраиваемого вдоль рядов. Поверх шатра насыпают землю, торф, перегной или листья слоем 20 см.

Иногда требуется посадить дерево в таком возрасте и состоянии, чтобы оно сразу изменило облик озеленяемой территории: перед крупными общественными зданиями, на главных улицах городов, при устройстве бульваров. Обычно используют посадку взрослых деревьев, что позволяет в короткие сроки создавать законченные зеленые композиции в соответствии с задуманным проектом.

Пересадка крупномерных деревьев - дорогостоящий и очень трудоемкий процесс, требует выполнения работ на высоком агротехническом уровне и последующего тщательного ухода за насаждениями в течение нескольких лет. Чем крупнее и старше дерево, тем дороже обходится его пересадка.

Опыт показал, что породы с поверхностной корневой системой переносят пересадку лучше, чем имеющие глубокие стержневые корни. Листопадные породы легче переносят пересадку, чем хвойные и вечнозеленые лиственные. Хорошо переносят пересадку в зрелом возрасте все виды лип, конский каштан, клен полевой, клен сахарный, клен остролистный, явор, айлант, платан, софора, тополя и др., из хвойных - туя западная, биота, гинкго, ель серебристая, тисс. Из сосен лучше других приживается сосна Веймутова, несколько хуже - крымская и черная. Такие породы, как береза, бук, гледичия, катальпа, тюльпанное дерево, рябина, дуб, ильм, не всегда дают удовлетворительные результаты при пересадке. Успешно переносят пересадку во взрослом состоянии и ряд кустарников, в том числе спиреи, самшит, ирга, бирючина, сирень и др. Возраст пересаживаемых лиственных пород не должен превышать 30 лет, а хвойных 20-25 лет. В этом возрасте пересаживаемые деревья обычно достигают высоты 6-8 м и становятся достаточно декоративными.

Деревья, отобранные для пересадки, должны быть здоровыми, иметь прямой ствол и крону правильной формы. Морозостойкие породы можно пересаживать зимой с замороженным комом при температуре не ниже -10-12° С. Имеется несколько способов пересадки крупномерных деревьев: с обнаженными корнями, с комом земли - замороженным или незамороженным, с предварительной подготовкой кома или без нее.

Посадка с обнаженными корнями применяется только для лиственных пород. При этом способе корневую систему не упаковывают, так как диаметр ее может быть достаточно большим. Стоимость работ значительно сокращается, так как уменьшается тоннаж перевозок и отпадает кропотливая работа по упаковке кома в ящик или в вазон.

Дерево подвешивают над посадочной ямой, предварительно подготовленной и расширенной в соответствии с диаметром корневой системы. Срезы крупных корней замазывают садовым варом. Затем дерево осторожно опускают в вертикальном положении, так чтобы корни были расправлены, промежутки между ними плотно засыпают землей, а края ямы утрамбовывают. После этого посаженное дерево подвязывают к кольям или укрепляют растяжками и обильно поливают. Корневая шейка при посадке должна быть на 5-10 см выше уровня земли вокруг лунки, с учетом будущей осадки дерева.

Диаметр ямы для посадки дерева с незамороженным комом должен быть на 0,6-1,0 м больше диаметра кома и на 30-35 см глубже. Дно ямы засыпают питательной землей, чтобы создать наиболее благоприятные условия для быстрого отрастания корневой системы. От упаковки ком освобождают после установки его на постоянное место. После этого дерево обильно поливают водой, чтобы почва могла заполнить все пустоты между корнями, и укрепляют в вертикальном положении с помощью трех проволочных оттяжек, идущих от основания кроны к кольям, крепко забитым в землю за пределами посадочной ямы.

Посадка деревьев с замороженным комом позволяет обойтись без упаковки кома и может применяться в основном для морозостойких пород с начала зимы и до наступления весны. Осенью на месте посадки подготавливают яму, диаметр которой на 1,0 м шире диаметра кома. Ее до половины заполняют хорошей почвой, а сверху засыпают листом или навозом, что предохраняет почву от промерзания. Зимой, когда ком достаточно промерзнет при температуре не ниже -10-12° С, дерево перевозят и сажают в подготовленную яму. Вокруг кома и под него насыпают (с утрамбовкой) талую почву, вынутую из ямы. Яму и весь приствольный круг покрывают рыхлым снегом. Весной, после оттаивания почвы, дереву придается строго вертикальное положение, почву окончательно уплотняют и выравнивают. Чаще всего таким способом пересаживают хвойные деревья.

Пересадка деревьев из леса. Взрослые деревья, выросшие в лесу, пересаживают редко. Обычно их крона имеет не совсем правильную форму, ствол высоко очищен от сучьев, корневая система редкая, далеко расходящаяся в стороны. Деревья, выросшие в лесу, можно использовать лишь в исключительных случаях, причем в сравнительно молодом их возрасте, отбирая для этой цели деревья, выросшие при относительно свободном состоянии, на полянах и опушках.

Дерево, выросшее в питомнике, благодаря неоднократной пересадке и постоянному уходу имеет компактную, мочковатую корневую систему и правильно сформированную, симметричную крону. Оно готово к пересадке в любой момент. Дерево же, выросшее в лесу, Следует готовить к пересадке постепенно в течение 1-3 лет.

Пересадка деревьев с подготовкой в течение одного вегетационного периода допустима, но не желательна, потому что их организм, ослабленный обрезкой корневой системы и кроны, за один год не успевает достаточно окрепнуть.

Подготовка производится весной или осенью, когда дерево находится в стадии покоя. Крону дерева умеренно прореживают и формируют. Из нее вырезают все больные и поврежденные сучья. Раны зачищают острым режущим инструментом и замазывают садовой замазкой. Вокруг ствола ранней весной роют кольцеобразную траншею шириной 25-30 см и глубиной 0,6-1,0 м в зависимости от глубины развития корневой системы. Корни перерубают острым топором. Корневые раны зачищают и замазывают, после чего траншею засыпают хорошей перегнойной землей, утрамбовывают и обильно поливают. Поверхностный слой почвы приствольного круга в границах траншеи взрыхляют и удобряют.

В первый вегетационный период подготавливаемые деревья имеют болезненный вид: прирост почти прекращается, листья становятся мельче и бледнее по сравнению с листьями нормально растущих деревьев - дерево восстанавливает корневую систему, развиваются мелкие мочковатые корни, играющие в его питании основную роль. Через год подготовленные к пересадке деревья, оставленные на месте, приобретают почти нормальный вид, и их без риска можно пересаживать.

При пересадке ком откапывают с таким расчетом, чтобы сохранить вновь образовавшуюся мочковатую корневую систему без обрезки и с минимальными повреждениями. Для этого рядом с прежней роется новая кольцеобразная траншея, примыкающая к наружному периметру старой, вырытой при подготовке. Ком заключают в вазон, причем для сохранности кома промежуток между ним и вазоном тщательно забивают питательной землей. Затем дерево перевозят, и производится его посадка (см. стр. 152).

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: